Gourmet Esquire

El último menú de Santi Santamaría

2011-02-16T19:25:00.009+01:00

Como muchos sabréis, Santi Santamaría acaba de fallecer de un ataque al corazón en Singapur. Como puede que no sepáis, en ese momento se encontraban junto a él un grupito de periodistas españoles entre los que me encontraba. Pocas veces me he sentido tan impotente y superado como hoy, sobre todo porque además las circunstancias han provocado un caos que nos mantuvo en vilo bastante tiempo hasta conocer el terrible desenlace.

El motivo de nuestra visita en tierras tan lejanas era probar algunos platitos de su restaurante Santi dentro de un tour por los locales de mayor nivel culinario del lujoso resort Marina Bay Sands en la floreciente ciudad-estado asiática. Podéis leer la crónica de lo sucedido de dos ilustres compañeros de viaje y desgracia aquí (Juanma Bellver) y aquí (Carlos Maribona), así que tampoco os aburriré mucho más allá de lamentar una perdida devastadora, especialmente para su familia (acababa de ser abuelo) y equipo.

Pese a que –como dejé constancia en el actual número de Esquire– nuestra última entrevista no acabó muy bien, o a que no acababa de comulgar con muchas de sus opiniones, no puedo dejar de alabar el trabajo en la cocina de Santi. Y ahí están esos seis locales de lujo que acumulan siete estrellas Michelin para demostrarlo. Además, que carajo, hay que reconocer que logró triunfar sin dejar nunca de decir y hacer lo que le apetecía, algo a reconocer en estos tiempos de corrección política.

Como homenaje, aquí os dejó el último menú de un grande, uno sencillo pero de notable nivel que degustamos justo antes de que muriera como los mitos, en su cocina y con la chaquetilla puesta: Gazpacho (sin más), ostra escabechada (un clásico, riquísima), pinchos morunos (sin misterio pero impecables), pulpo al romescu con pimentón (correcto), jamón ibérico con pan tumaca (qué placer ver cortarlo en pleno Singapur) y una tabla de quesos españoles (extraordinaria). Y todo ello regado con los vinos que llevaban su firma. Genio y figura... (por Rodrigo Varona).

PD: Acabamos de reunirnos (8:30 de la mañana del jueves en España) con Regina, la hija de Santi Santamaría al cargo de su restaurante en Singapur. Estoy impactado por su entereza y la decisión que ha mostrado al comentarnos su intención de seguir con los negocios de su padre. "Creía en mí y tengo la misma edad que él cuando empezó (25 años); no seguir sería injusto con su trabajo de todos estos años", han sido sus palabras. Desde luego, carácter y tesón para ello no le van a faltar.

Año nuevo, imagen nueva

2010-12-15T12:36:00.000+01:00

Ahora que se acercan 'peligrosamente' las fechas navideñas, llega el temido momento de elegir regalos para nuestros seres queridos (y también para la familia). Tarea complicada en la que, año tras año, es más difícil acertar.

El otro día, sin embargo, paseando por una tienda gourmet cercana a nuestra redacción, me vi gratamente sorprendido por la nueva colección de Trapa. Una firma clásica que acaba de estrenar imagen. Empezando por su logo, más simple, sencillo y sofisticado que el anterior. Y siguiendo por lo verdaderamente importante, su continente y su contenido. El primero, llama la atención por su remozado look elegante. El segundo, por su aroma, variedad y originalidad.

De entre su amplísima gama, destacan los Trapa Originales, que mezclan la tradición chocolatera centenaria de la marca con las mejores avellanas de nuestro país. O Trapa Noir, para los verdaderos amantes del cacao, con más de un 70% de pureza. Y para los más atrevidos, los cortados de frambuesa, pistacho o barquillo.

Bombonísimos, Pralinés y Selecto, completan una oferta pensada para quienes saben valorar los pequeños detalles. En definitiva, un cambio de imagen y una evolución muy acertada de la que ya hemos dado buena cuenta varias veces en redacción (por Román Herreros).

Madrid, capital de Escocia

2010-10-28T13:22:00.001+02:00

Una de las muchas ventajas de tener la redacción en pleno centro de Madrid es la gran variedad de bares y restaurantes que (peligrosamente) nos rodean. Entre ellos, uno de nuestros favoritos, el Bristol Bar (C/ Almirante, 20. Madrid). Como buenos amantes del gin-tonic –tienen una selección de más de sesenta tipos de ginebra– más de un duro cierre ha culminado con una celebración en su barra. Tampoco es raro vernos de lunes a viernes disfrutando de su menú del día con marcado acento británico.

Ahora, para seguir ofreciéndonos todo lo bueno de las Islas con su inconfundible sello de sofisticación, nos traen lo mejor de la gastronomía escocesa, una auténtica desconocida para gran parte del público español. Y es que Escocia es un territorio con productos de una calidad sorprendente. Las carnes de Aberdeen y las Highlands, el pescado y el marisco de la ría Fyne, los quesos de Ayrshire, las fresas, moras y frambuesas del valle del Clyde… Por no hablar de sus sidras, cervezas, ginebras y, por supuesto, sus whiskies de malta, los mejores del mundo.

Pues bien, esta noche tienes la oportunidad de disfrutar de toda esa riqueza y variedad. Porque Fran y Ellie, propietarios del local, elaboran cada mes una cena-cata bajo el título Pasaporte Bristol. Y en esta ocasión, como es obvio, se han decantado por la cocina escocesa. Una oportunidad única para degustar sabores diferentes –y adictivos– sin salir de nuestras fronteras. Si quieres consultar el menú de la velada, pincha aquí. Ya nos contarás qué te parece el Haggis... (por José María Álvarez).

Arínzano, orgullo de Chivite

2010-10-25T16:12:00.001+02:00

El otro día estaba repasando el último número de octubre de la revista Restauradores, que incluye el especial 'Mejores vinos españoles 2010', y me encontré con alguna grata sorpresa. Por ejemplo, que en dos de las categorías, Blancos y Rosados, Chivite se llevara las notas más altas (con un 98 sobre 100 por su imprescindible Blanco Colección 125 Chardonnay de 2007, así como un 92 sobre 100 al Rosado de 2006 de la misma Colección). Mención de honor merece también el Moscatel Vendimia Tardía 2007 (nuevamente de la Colección 125), que se lleva un destacado 94,5 sobre 100 en la categoría de 'Mejores vinos generosos y dulces'.

Este pequeño repaso me ha hecho pensar en que la familia Chivite –respetando siempre la tradición desde el corazón de Navarra– está recogiendo los frutos de un trabajo y una gestión ejemplar. Once generaciones son ya las que han sabido adaptarse a los tiempos y alimentar la grandeza de su nombre. Ejemplo de este afán de progreso fue, en 1988, la adquisición de la finca Señorío de Arínzano. Con Fernando Chivite a la cabeza, las bodegas Arínzano han experimentado en los últimos años una evolución espectacular, desarrollando las técnicas más avanzadas de producción y explotando cada cultivo de sus extensos terrenos como nunca antes se había hecho.

¿El resultado? Unos vinos con la calificación de 'Vino de Pago', máxima categoría que puede obtener un vino en España (superior a la de Denominación de Origen) y unas bodegas que han sido rediseñadas por el arquitecto Rafael Moneo para dotarlas de unas condiciones óptimas y un aspecto espectacular. El objetivo es que tanto las barricas como el visitante que hasta allí se acerque sientan profundamente los beneficios de un entorno privilegiado. Y desde luego, lo consiguen (por José María Álvarez).

Gordon Ramsay, el cocinero que parece salido de 'Trainspotting'

2010-10-22T17:14:00.001+02:00

Como os comentaba el otro día hablando sobre Hideki Matsuhisa, ya tenemos en las calles el número de noviembre de Esquire. En él llevamos un En esto creo con otro crack de los fogones, el archiconocido chef británico Gordon Ramsay, de quien edita estos días Grijalbo un nuevo libro: El mundo en mi cocina. De las perlas que le contó a nuestra compañera Ana Valls esta estrella mediática con malas pulgas –la foto es de Tom Wagner– os destaco unas pocas (el resto, igual o mejores, en la revista):

Mi madre era buena cocinera. A su estilo. Tenía una vieja sartén llena de aceite que reutilizaba cada día. En casa no había dinero, así que la idea de tener para cenar primero, segundo y postre nos sonaba a chino.

Mi padre nunca probó uno de mis platos. Decía que cocinar era de maricas. Falleció un día de Año Nuevo. Mi hermano Ronnie, que estaba enganchado a la heroína, no quería ir al funeral. Necesitaba una dosis. Así que tuve que darle dinero para que se tranquilizara y pudiese venir al entierro. He tratado de ayudar a mi hermano toda la vida, pero los drogadictos son las personas más egoístas que existen. Siempre tratan de manipularte.

Mucha gente que sólo me ha visto en televisión piensa que soy un gilipollas. Pero eso es porque nunca han trabajado conmigo. La cocina de un restaurante es diferente a cualquier otro sitio. Los que han trabajado para mí –y han sobrevivido a ello [risas]–, me adoran. Yo doy honestidad brutal y eso es lo importante. Además, cuando eres jefe de cocina en un restaurante de categoría tienes que hacer entender a la gente quién manda y qué órdenes deben seguir [pon Gordon Ramsay en YouTube y contempla los vídeos de sus cabreos. Son increíbles].

Hideki Matsuhisa, el maestro de Koy Shunka

2010-10-20T18:56:00.000+02:00

Aunque ya está a punto de salir el número de noviembre de Esquire, no quiero que acabe el mes sin llamar la atención sobre el reportaje que le dedicamos en el de octubre a Hideki Matsuhisa, fundador y alma de ese templo de la cocina japonesa llamado Koy Shunka. Ilustrado con preciosas fotos de Mariano Herrera, Hideki nos cuenta muchas cosas sobre su infancia y cómo ha llegado a convertirse en el sushiman más respetado de España en este momento.

De toda la entrevista os dejo una perla, su visión del sushi perfecto (más de uno quedará sorprendido): “Para mí no es un plato frío sino tibio o incluso caliente”, cuenta Hideki. “El arroz debe estar a 40º y el pescado a 10º. El sushiman hace la bola de arroz con un poco de wasabi, pone la soja con un pincel y es entonces cuando realiza un corte preciso del pescado para ponerlo encima rápidamente y dárselo en la mano al cliente para que lo deguste. Al menos, así debería ser”. Palabra de maestro.

KOY SHUNKA (C/ Copons 7, Barcelona)
Teléfono: 91 412 79 39
Precio medio: Menús degustación: 55 y 65 euros. A la carta, entre 45 y 60 euros (sin bebidas).

En Lavinia con Château Palmer

2010-10-15T19:32:00.002+02:00

Ayer acudimos a Lavinia para disfrutar de una cata vertical de Château Palmer, la mítica casa bodeguera de Margaux, además de pasar un buen rato con su amable Director Técnico, Bernard Laage (foto), con quien mantuvimos una entretenida conversación de la que ya os contaremos más en Esquire.

La cata tuvo como protagonistas las añadas 2006, 1998 y 1995 de Château Palmer, así como la 2006 de su "otro" vino Alter Ego y la edición especial Historical XIXth Century Wine L.20.07 (una rareza a la que le añaden Syrah y por tanto queda excluida de la O.C.). Sin discutir el gran nivel de la bodega, algunos de los invitados echamos de menos poder disfrutar de añadas más recordadas; otros, sin embargo, disfrutaron enormemente. Intentando reunir todas las opiniones, el Alter Ego 2006 es el vino más accesible de la bodega (60 euros), resulta bastante más afrutado que sus "hermanos" y ya se puede disfrutar casi en su plenitud. Por su parte, el más joven de los tres Millesimé –vinos complejos, que se mueven entre 215 y 299 euros– no puede aún juzgarse por su juventud mientras que fue el del 98 el que pareció más redondo de todos. El Century Wine... Pues eso, una extravagancia divertida pero a qué precio (240 euros).

Acompañando a los vinos pudimos disfrutar de un menú preparado por el chef titular de Lavinia, Ange García. Algo contundente para mí gusto y penalizado por largas esperas entre plato y plato para presentar cada vino, pero a buen nivel general en sus especialidades (sabroso foie escabechado, tartaleta de boletus magnífica de sabor pero algo blanda en su textura, perdiz roja con cebollitas de manual...). A destacar por encima de todo los postres: queso Vacherin Mont D'or traído de Lyon y unas milhojas brutales en sabor y tamaño. Hay que volver para disfrutar más reposadamente de su cocina.

El difícil arte de la fotografía gastronómica

2010-10-11T19:57:00.001+02:00

Los amantes de la gastronomía y la fotografía saben lo complicado que es conseguir captar con sus cámaras tanto los platos y cócteles con los que tanto disfrutamos como a los responsables de realizarlos. Yo mismo he visto en persona los "sufrimientos" de mis compañeros en busca de esa imagen perfecta. Por eso me parece muy interesante la iniciativa del FoodPhoto Festival que se celebra estos días en Tarragona.

Desde el pasado 30 de septiembre, y hasta el 17 de octubre, se está celebrando en las distintas sedes repartidas por la ciudad –varios mercados, por ejemplo– las exhibiciones de algunos de los mejores fotógrafos gastronómicos del mundo. Puedes seguirlas en la página http://www.foodphotofestival.org, así como los resultados de los talleres y conferencias que tuvieran lugar durante los primeros días del evento.

PD: La foto de arriba es de Elena y Juan María Arzak; la de abajo, una de las maravillas a las que nos tiene acostumbrados Andoni Luis Aduriz.

Va de vinos... y de algo más

2010-10-05T12:02:00.001+02:00

La zona de Ópera, en los aledaños del Teatro Real de Madrid, cuenta desde verano con un nuevo vecino de excepción. Su nombre es Va de Baco y su carta de presentación, una selección de más de 350 referencias nacionales e internacionales, así como una amplísima oferta de vinos por copa a unos precios más que razonables.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar el local por primera vez. Se trata de un espacio limpio, diáfano, luminoso y moderno –diseñado por Ana Chillida– que sabe aunar y transmitir sofisticación, sin por ello perder un toque muy tradicional. Y acorde a dicho entorno, su oferta gastronómica, con grandes clásicos de la cocina patria. Cabe destacar su ensaladilla rusa (un plato tan sencillo y recurrente como delicioso), su jamón ibérico (cortado como mandan los cánones), la jugosa y bien cocinada merluza con verduras salteadas y sus contundentes pero imprescindibles alubias con chorizo y morcilla. Todo ello regado con tinto Beronia Gran Reserva y fino Tío Pepe. Nos quedamos con ganas, eso sí, de haber probado los soldaditos de Pavía y la hamburguesa de rabo de toro. Dos platos con muy buena fama que dejaremos para una próxima ocasión (que la habrá).

La guinda a la velada, en forma de original postre, llegó de la mano de brandy Lepanto. En el salón privado para bodegueros de Va de Baco, reservado a profesionales del mundo del vino, los asistentes tuvimos el privilegio de disfrutar de una 'degustación-maridaje' de Lepanto Solera Gran Reserva con hasta cinco tipos de queso (Tomme de Chevre Cendrier -francés-, Gouda de cabra -holandés-, Mahonés -español-, Stilton -británico- y Cabrales -español-). Una interesante idea que ayuda a entender mejor la variedad del recorrido en boca de una bebida legendaria (por José María Álvarez).

VA DE BACO (C/ Campomanes 6, Madrid)
Teléfono: 91 541 70 17
Precio medio: Restaurante, entre 30 y 35 euros; barra, entre 15 y 25 euros (sin bebidas). Menú del día: 12 euros. Vinos por copas, entre 2 y 7 euros.

De la Riva, única en su especie

2010-10-01T11:44:00.000+02:00

Hay sitios que trascienden su oferta gastronómica –y que conste que en este caso es magnífica– para crear una experiencia global que va mucho más allá, y De la Riva es sin duda uno de ellos. Ayer volvimos tras unas semanas de ausencia (el tiempo máximo de abstinencia que nos permitimos) y el resultado ha sido tan espectacular como siempre.

Para el que no la conozca, decir que esta casa de comidas situada en pleno barrio de Chamartín no sale mucho en los medios, pero eso no es problema para que presente llenos diarios en su único turno de mediodía –no abre por las noches– desde que mi memoria alcanza. Su secreto es la mejor materia prima y un equipo (el que veis al completo en la magnífica foto de Diego Martínez que sacamos en nuestro número de septiembre) que te hace sentir como en tu propia casa con su mezcla de cercanía y saber hacer. La carta es cantada y cambia cada día, así que os contaremos el menú que degustamos ayer para que os hagáis una idea: cazuelita de marmitako, delicados sesitos de cordero, almejas para repetir y repetir, un par de chuletitas de cordero y otro par de salmonetes "sólo para probar", una inmensa raya al horno como pocas hemos probado y el contundente zancarrón en salsa para rematar (y untar y untar y untar...). Todo ello regado con la simpatía habitual del inefable Pepe Morán, dueño, maitre y heredero de una tradición que comenzó hace ya muchos años (1932).

Había que trabajar, así que no pudimos cumplir con el ritual de rematar la velada con una copa y una buena tertulia (por no hablar de las grandes partidas de mus que allí se pueden jugar), pero no tardaremos en volver y sentarnos con Pepe a departir sobre cualquier tema que se tercie. De verdad, no esperen más para visitar De la Riva; en tiempos como estos, es allí donde podemos encontrar el verdadero lujo.

DE LA RIVA (C/ Cochabamba 13, Madrid)
Teléfono: 91 458 89 54
Precio medio: No hay menú degustación. A la carta, entre 35 y 45 euros (sin bebidas).

En 'Arabia' con Lonely Planet

2010-09-28T13:45:00.002+02:00

Con motivo del décimo aniversario de la llegada a España de las famosísimas guías Lonely Planet, hemos tenido el placer de conocer en persona al fundador y principal responsable de este fenómeno: Tony Wheeler (próximamente podrás ver la entrevista que le realizamos en Esquire). Un trotamundos -mitad británico, mitad australiano- que, a sus 64 años, no ha perdido ni por asomo las ganas de viajar.

Para conmemorar este 'cumpleaños', el Grupo Planeta (responsable de la edición española de las guías) nos invitó al restaurante Arabia, donde compartimos mesa y mantel con el amable Mr. Wheeler. Por unas horas, el local se convirtió en una pequeña Torre de Babel en la que se dieron cita miembros de las más importantes oficinas de representación turística internacional en nuestro país.

Pero más allá de charlas con sabor viajero y la oportuna presencia de Lorenzo Silva como maestro de ceremonias, lo cierto es que la comida nos decepcionó ligeramente. Empezando por el servicio, que se vio desbordado desde el principio, tal vez por la falta de experiencia en este tipo de eventos. Y siguiendo por una oferta gastronómica original, pero presentada en unas raciones que dejaron sin probar los platos a algunos de los comensales (¿demasiados invitados de última hora?). Mención aparte merece la decoración, que da una sensación de atmósfera descuidada al entorno, aunque eso es algo que ya conocemos de anteriores visitas. En el apartado positivo, que también lo hubo, merece la pena destacar los entrantes a base de berenjena y humus o una crema de pimientos rojos con nueces. De los platos principales, lo mejor fue el muy ortodoxo falafel, un guiso de pollo con pera y el dulce puré de calabaza con ralladura de coco.

Para terminar -y justificar por sí mismo la velada-, un exquisito té árabe con hierbabuena. Demostración, una vez más, de que si el último sorbo está a la altura, el 'viaje' habrá merecido la pena (por José María Álvarez).

Lujo en Neuchâtel

2010-09-25T09:57:00.000+02:00

Suiza es uno de esos destinos que nunca deja de sorprender al viajero (sobre todo en lo que a exclusividad se refiere). En esta ocasión, tuve la oportunidad de visitar la espectacular fábrica de Dior Horlogerie en La Chaux-de-Fonds (pequeña población reconocida recientemente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

A pocos kilómetros de esta capital de la alta relojería, se encuentra Neuchâtel, típico pueblecito helvético flanqueado por un inmenso lago del mismo nombre. Pese a su aspecto provinciano, no es raro ver circular por sus calles vehículos de marcas como Rolls-Royce, Porsche, Ferrari... Y es que muchos de los directivos de la principales manufacturas del mundo pasan gran parte de su tiempo allí, bien en sus domicilios privados o en sus exclusivos hoteles.

Y entre ellos, el Hotel Palafitte, una maravilla en plena naturaleza diseñada por el estudio de arquitectura Kurt Hofmann. Terrazas privadas con acceso al lago en cada habitación y casi todos los lujos imaginables. Lo mejor es que echéis un vistazo al vídeo que hice de mi 'dormitorio' para sacar vuestras propias conclusiones. No nos odiéis demasiado... (por José María Álvarez).

Reentré madrileña (y II): Ramón Freixa, La Maquina de la Moraleja y La Taberna de Pedro

2010-09-21T18:48:00.000+02:00

Enlazando los dos últimos posts, el martes pasado estuve cenando en Ramón Freixa en un evento organizado por los responsables del maravilloso ron Flor de Caña y La Luna de Metrópoli. Muy buena compañía –Alberto Luchini, Alberto Fernández o Álvaro Castro, entre otros– para una velada de lo más agradable. ¿Y la cena? Complicado de explicar...

Era mi segunda visita a Ramón Freixa y debo reconocer que las sensaciones a la salida fueron las mismas que en la primera: frialdad, falta de emoción, sensación de "esto ya lo he vivido antes". Vaya por delante que Freixa tiene un talento tremendo como demuestran algunos de sus platos (las texturas del tomate, la hamburguesa de pato), el servicio es el esperable en un lugar de estas características o que la ambientación no me convence pero ya me gustó más que en mi visita anterior. Además, hay detalles como el extraordinario pan horneado –¿el mejor de España?– o los petit fours que hablan de un gran restaurante. Así que puede que el problema sea mío... pero no sé cuánto tardaré en repetir la experiencia, la verdad.

Para seguir, dos locales de los fijos cuando salgo con amigos y sin ansias de epatar ni ser epatado: La Máquina de la Moraleja y La Taberna de Pedro. De ambos ya os he hablado otras veces, así que tampoco descrubriré nada. Tan bien como casi siempre el primero el otro día en la terraza, con su gran ensaladilla, unos buenos salmonetes o un bonito al ajillo de nota. Algo duro, sin embargo. el calamar de potera encebollado, normalmente uno de los mejores platos en mi opinión. Para rematar, gin-tonics servidos de vicio en Aspen (y cobrados a la altura, claro). La definición absoluta de "valor seguro".

Aún mejor el jueves en La Taberna de Pedro, uno de esos sitios que aún no ha decepcionado a nadie a quien se lo haya recomendado (y han sido muchos). Un ejemplo: la pareja que nos acompañaba reserva para el día siguiente nada más terminar la cena... Agradable su terraza cubierta –ideal para estos día de entretiempo–, genial su extensísima carta de vinos de la que extraímos un Alonso del Yerro 2007 que cada vez me gusta más y honesta su cocina como pocas. A destacar los ya clásicos chipirones encebollados, un revuelto de hongos que no podemos dejar de pedir y una carrillera como pocas he probado. La relación calidad/precio, creo sinceramente que la mejor de Madrid en este estilo. No es de extrañar que estuviera hasta la bandera. Felicidades a Pedro García por su trabajo. Ah, y un lugar que demuestra que con ganas, paciencia y sabiduría se puede formar a un buen servicio.

RAMÓN FREIXA (C/ Claudio Coello 67, Madrid)
Teléfono: 91 781 01 73
Precio medio: Menús degustación: 80 y 95 euros (sin bebidas). A la carta, entre 60 y 80 euros (sin bebidas).

LA MÁQUINA DE LA MORALEJA (Plaza de la Moraleja s/n, Alcobendas).
Teléfono: 91 658 52 97
Precio medio: Entre 35 y 45 euros (sin bebidas).

LA TABERNA DE PEDRO (C/ Alberto Alcocer 38, Madrid)
Teléfono: 91 457 33 63
Precio Medio: Entre 20 y 30 euros (sin bebidas).

Reentré madrileña (I): Le Cabrera y Wakathai

2010-09-19T10:48:00.002+02:00

Parece ser que las vacaciones realmente recargan las pilas a la gente, porque son incontables las cenas, eventos y demás actos sociales que se organizan estos días, tanto a nivel profesional como personal. Así que os vamos a contar en dos actos algunas de las más interesantes. Para empezar, Le Cabrera y Wakathai (foto de arriba).

Comenzaremos con un clásico de este blog: Le Cabrera. Acudiendo a la llamada de la gran distribuidora de destilados Amer Gourmet, nos plantamos hace unos días en el local de Diego Cabrera junto a gurús de la gastronomía del calibre de Carlos Maribona, Luis Cepeda o José Peñín. El motivo de la cena era conocer a Alexandre Gabriel, dueño de la francesa Citadelle Gin (en mi top 3 de ginebras favoritas) y poder saborear diversas preparaciones de gin tonic con dicha ginebra, su espectacular Citadelle Reserve –envejecida en barrica, pensada para disfrutar sola– e incluso un ron jamaicano envejecido también en barricas de cognac que han preparado en especial para Le Cabrera llamado Plantation; dará que hablar, os lo aseguro.

Como ya os hablaremos de todo ello en Esquire, repasemos la agradable cena que nos preparó Benjamin Bensoussan (tan sonriente en la foto de abajo), sin duda con más altos que bajos. Tras unas alitas de pollo algo normalitas –mejores las de La Gabinoteca– pudimos probar algunos clásicos como su buen steak tartar, el foie gras de cerdo negro de Felanitx o los lomos de sardinas (aunque en esta ocasión al maracuyá). De las novedades, nos gustó muchísimo su delicado falafel y bastante un tartar de vieras para comer enrollado con hojas de lechuga, al estilo de un nem tom. Alguna otra novedad no triunfó tanto por culpa de un pequeño exceso de sal y/o soja, pero seguro que Benjamin los va puliendo. En resumen, un valor seguro para cenas informales pero de nivel.

Por otro lado, pudimos visitar al final Wakathai, el comentadísimo proyecto del cocinero argentino Walter Brandan –ex Sudestada, ex Asiana Next Door– que ha tenido tanto éxito inicial que ya ha subido los precios un 10% en tan sólo tres meses (hay que aprovechar la ola...). Como era de esperar con esos antecedentes, cocina de fusión asiática bastante auténtica para lo que se estila por aquí. Terraza urbana –al lado de los coches, vamos– en una noche de lo más agradable y la posibilidad de cenar con Inédit predisponían aún más positivamente, pero el resultado nos decepcionó algo. En lo gastronómico, menú degustación con aciertos –tremendo el ceviche de corvina (foto de abajo) y muy bien unos dumplings del mismo pescado o una curiosa ensalada con oreja de cerdo, garras de pollo y lengua de ternera– y otras cosas que pasaron con menos gloria. Entra estas últimas, unos nem tom por debajo de lo esperable, la ensalada de algas o la sopa fría de sandía. El postre, un flan de coco con leche condesada, bien sin excesos y demasiado pesado.

Aún así, la nota hubiera sido bastante alta de no mediar un terrible fallo de servicio –muy amable durante toda la noche, por otra parte– que demoró la espera entre uno de los platos del menú y el siguiente más de 40 minutos. Tras eso, y aunque se recuperó el ritmo a partir de ahí, la verdad es que ya no disfutamos igual. Un jarro de agua fría que me hizo desistir de pedir alguno de los cócteles que ofrecen –con muy buena prensa– y optar directamente por la cuenta. Brandan, en un gesto que le honra, nos invitó a las bebidas. Habrá que darle otra oportunidad.

PD: Lamentablemente, el viernes acudió otra persona de la redacción a Wakathai –recomendada por mí– y lo suyo con el servicio parece ser que fue bastante peor y encima con no tan buenas maneras. Me costará darle esa nueva oportunidad.

LE CABRERA (C/ Bárbara de Braganza 2, Madrid)
Teléfono: 91 319 94 57
Precio medio: 25-35 euros sin bebidas (restaurante). Cócteles: 10 euros excepto los que son con champagne (14 euros) o para conductores (9 euros).

WAKATHAI (C/ Conde Duque 13, Madrid).
Teléfono: 91 541 78 76
Precio medio: Menú degustación: 33 euros (sin bebidas). A la carta, entre 25 y 35 euros (sin bebidas). Cócteles: 8,80 euros.

Eneko Atxa y Ramón Freixa: parecido inicio, distinto desenlace

2010-09-16T11:00:00.004+02:00

Hace algo más de un año abrían restaurante en Madrid dos reputados cocineros, uno vasco (Eneko Atxa, foto de arriba) y otro catalán (Ramón Freixa, foto de abajo). Ambos abrían en hoteles de lujo –en el Villamagna el primero, en el Selenza el segundo– con grandes expectativas y bastante ruido mediático, compartiendo incluso agencia de comunicación. Pues bien, ayer supimos que Eneko Atxa ha abandonado su proyecto madrileño, mientras que Ramón Freixa disfruta de su estrella Michelin y una buena afluencia de público (estuve cenando el martes, ya os contaré). Una noticia triste, pero previsible.

Atxa nunca apostó realmente por esta aventura y sus ausencias para seguir al frente de los fogones de su local de Azurmendi (Lezama) eran la norma, mientras que Freixa se trasladó con todas las consecuencias desde Barcelona, dejando allí a su padre a cargo de una versión más clásica que denominó Freixa Tradició. Algo respetable, por supuesto, pero que no ayuda. Como tampoco ayudó la gerencia del Villamagna con muchas de sus decisiones, lo que provocó tiranteces desde el primer momento. ¿Algunos de los problemas? Atxa tenía la competencia en su propia casa del exitoso Tse-Yang (Freixa es el único gallo en su corral), el uso de la terraza también fue objeto de disputas (por su parte Freixa ha creado la muy agradable Fora, opción informal más que recomendable), tenía una decoración fría e impersonal (no me mata la de Freixa, pero es otra cosa), los precios eran muy altos incluso teniendo en cuenta que hablamos de un restaurante de ese nivel (y ya sabemos que un restaurante así no se monta para ganar dinero)... Un fracaso, en resumen, que puede achacarse a ambas partes y que empobrece un poco el panorama gastronómico madrileño. Esperemos, al menos, que ambas partes aprendan la lección.

Nos vamos de San Wich

2010-09-10T20:35:00.000+02:00

Con el regreso de las vacaciones viene también nuestra vuelta al colé particular y la búsqueda diaria de opciones variadas donde comer cerca de la oficina. Y como siempre se agradecen novedades al respecto, ayer nos animamos a acercarnos a San Wich... y hoy hemos repetido.

Lo primero que nos llamó la atención del local fue su lema: "Porque un buen sandwich es necesario". Y sí, lo que encontramos en este pequeño pero bien decorado local son sobre todo sándwiches, algunos muy originales debido al origen chileno de sus dueños, pero también hamburguesas, perritos, empanadas y dulces. En el apartado liquido, un par de vinos chilenos, cerveza Alhambra (¡bien!) y unos pisco sour con los que reanimar el eterno debate sobre el origen de la bebida: ¿chilena o peruana?

Yendo al grano, y por extraño que parezca, ayer nos apretamos unas hamburguesas Voladoras con Alhambra (el pisco sour mejor cuando pueda repetir y repetir). La hamburguesa, de pollo, muy bien de sabor, textura y pan. Para acompañar, tan sólo unas patatas onduladas (decepción). En el salseo, agradable sorpresa con una salsa de ají magnifica que traen directamente de Chile; picante, sabroso y dulce, todo al tiempo. Hoy, y para tener más material sobre el que opinar, han caído bágels, hamburguesas y sándwiches. ¿El resultado? Se confirman magníficas las hamburguesas (las de hoy eran a lo pobre), bastante bien los bágels (roastbeef y pavo) y curiosamente muy decepcionante el sándwich de ave mayo.

Un servicio rápido y simpático, precios amables (abajo tenéis la carta) y esos vasitos dulces que ayudan a dejar un agradable sabor de boca redondean una buena experiencia (mejor que Peggy Sue's o Tommy Mel's, por ejemplo) en la que habrá que profundizar.

Guiños cinematográficos en el Astoria7

2010-09-07T17:04:00.001+02:00

¿Qué nos sugiere San Sebastián en estas fechas? Cine, sin duda. ¿Y durante el resto del año? Pues entre otras cosas, buena gastronomía y, sobre todo, pintxos. Por eso es una gran idea la iniciativa del hotel Astoria7 para juntar ambos mundos mediante la creación de un divertido pintxo llamado Foie-tatouille en homenaje a la gran película de Pixar Ratatouille (ese monólogo del crítico Anton Ego al final de la cinta... ¡espectacular!).

Se trata de una creación de Pedro Olmedo, asesor gastronómico de Astoria 7. Este hotel contemporáneo es uno de los encargados de renovar el panorama hostelero de Donosti gracias a su toque urbano y una decoración temática dedicada al Séptimo Arte (tranquilos, no es kitsch sino elegante). Por ello es de cajón que sea su restaurante el que ofrezca este pintxo –elaborado con foie en terrina, cebolla caramelizada, calabacín marinado, compota de berenjena y un toque de estragón fresco– durante todo este mes de septiembre.

Un consejo final: después de deleitaros con este sabroso bocado, acudid a lo viejo para probar el pintxo de foie con compota de manzana de La Cuchara de San Telmo, el de foie con uvas del Bergara, el más tradicional del Sport (a la plancha, con sal y pimienta)... ¡Qué grandes las barras donostiarras!

¿Mal de altura?

2010-09-02T18:34:00.004+02:00

En pleno mes de agosto y con un Madrid desértico, por clima y por aspecto, se me ocurrió pasarme por el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ubicado en los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, me pareció una buena idea conocer desde dentro una de las cuatro torres que han cambiado la silueta de nuestra capital y, de paso, probar su oferta gastronómica.

Una propuesta que viene dada por el Restaurante Volvoreta, situado, nada menos, que en la planta 30 del edificio, algo casi insólito en nuestro país. El local debe su nombre a un tipo de mariposas rojizas que cuelgan del techo del restaurante. Más allá de la irremediable sensación de que alguno de estos adorables bichitos pueda acabar cayendo en el plato, el espacio interior, obra de Xavi Muñoz, con la inestimable ayuda de sus vistas, es ciertamente espectacular. Me gustaría saber, eso sí, cuál habría sido el resultado final si se hubiera decidido colocar el local al otro extremo de la torre, mirando al Paseo de La Castellana...

Pero lejos de aspectos puntuales, el servicio es impecable, bien formado y cercano, consiguiendo hacer sentir cómodo al comensal desde el principio. Digna de elogio su medición perfecta de tiempos entre aperitivos varios, bebidas y platos principales, algo que cada vez se echa más de menos. Cierto es que por tratarse de ésas fechas, el local estaba casi vacío, lo que facilita el trabajo. Aun así, lo cortés no quita lo valiente.

Su carta, diseñada por el joven cocinero británico Andrew Bryson, combina productos de temporada con leves pinceladas creativas, sin excesos. Cabe destacar su exquisito ceviche de mero –grata sorpresa–, así como sus carnes. Empezando por unas deliciosas croquetas de jamón ibérico y terminando con su carrillera de ternera en su propio jugo. Apuestas sencillas pero seguras. En cuanto al pescado, sin embargo, fue una lástima ver cómo un fesquísimo San Pedro se echaba a perder por cocinarlo demasiado. Un error imperdonable. En definitiva, sensaciones encontradas. Habrá que volver para sacar conclusiones definitivas (por José María Álvarez)

VOLVORETA (Paseo de la Castellana 259B, Madrid)

Teléfono: 913 342 700

Precio: Entre 50 y 60 euros sin bebidas.

Mallorca (III): Cap Rocat

2010-08-30T13:15:00.000+02:00

Volvemos a Mallorca para continuar con nuestro listado de lugares recomendables en la isla (todavía más en este mes de septiembre, os lo digo por experiencia). En esta ocasión toca mezclar hotel y restaurante, ya que hablamos de Cap Rocat, la gran novedad hotelera de la temporada.

En el número de septiembre de Esquire os hablamos del hotel como tal, así que tampoco me voy a extender demasiado en describirlo. Tan sólo comentaros que alojarse en este complejo ubicado en lo que fuera una antigua fortaleza excavada en la roca de finales del siglo XIX es una de las experiencias más alucinantes que he podido disfrutar en los últimos tiempos, por mucho que algunos pequeños detalles fruto de la magnitud del proyecto aún haya que pulirlos. De verdad, hay que vivirlo para creerlo.

En cuanto a la restauración del hotel, aunque tienen también un restaurante gastronómico que abre de jueves a sábado (su terraza de verano, en la foto de abajo), nosotros tan sólo pudimos probar el local de su Sea Club (foto de arriba), que por lo visto esta registrando llenos a diario, algo que entendemos perfectamente... o no tanto. Me explico: la ubicación es perfecta, el concepto me gusta (recetas sencillas, uso de la plancha para aprovechar un buen producto como el pargo que compartimos de segundo), el servicio es voluntarioso, la carta de vinos amplia y con buenos precios... El problema es que casi todos estos puntos favorables tienen su "reverso oscuro": la mala iluminación resta encanto al lugar y cuesta distinguir lo que hay en la mesa, el producto es bueno pero no lo suficiente como para justificar cuentas bastante elevadas, el servicio es aún bastante atolondrado, las copas de vino infames restan puntos a esa carta tan bien elaborada...

Pese a todo, debo decir que la velada fue bastante agradable, no sé si porque el lugar tiene algo especial o porque ya estaba en una nube gracias al ambiente global del hotel, así que diremos que es un lugar que merece al menos otra oportunidad, incluso mejor al mediodía si las temperaturas refrescan algo.

SEA CLUB - CAP ROCAT (Carretera de Cap Enderrocat s/n, Cala Blava-Mallorca).
Teléfono: 971 74 78 78
Precio: 55-65 euros sin bebidas.

La cata del mes, por David Expósito

2010-08-26T11:31:00.001+02:00

El vasco David Expósito se ha convertido en uno de los mejores sumilleres de Barcelona gracias a su trabajo diario en la Enoteca, el premiado restaurante alojado en el exclusivo Hotel Arts, y por eso le hemos pedido que tenga la amabilidad de recomendarnos algunos de sus vinos preferidos en este momento:

Drappier Grande Sendrée 1999
Elaborado con los viñedos mas antiguos (70 años) de las parcelas más cotizadas y sólo en las mejores cosechas, cuando los niveles de azúcar, acidez y frutosidad lo permiten.La cuvée Grande Sendrée nos sorprende por su potencia, complejidad, cremosidad y elegancia, además de por ser accesible económicamente. Un valor seguro.

Thousand Milks 2008
Vino producido por el joven y prometedor enólogo David Sampedro. Viñedo que heredó de sus abuelos y que cuida con esmero regido por la biodinámica con total respeto al medio… y al producto. Es el vino de las mil variedades, como su nombre indica, y el blanco que mas gratamente me ha sorprendido en los últimos años en nuestro país.
ACUSP 2008
Raül Bobet trata de contrarrestar el cambio climático haciendo este vino en el Pirineo Ilerdense a mil metros de altitud. Busca así vinos con buena acidez y frescor, características que echamos en falta en muchas de nuestras etiquetas. Con este cien por cien Pinot Noir de carácter muy continental, atlántico y burguiñón ha conseguido alcanzar la cima de los Pinots de este país. Sin ninguna duda pertenece a ese minúsculo grupo de vinos que darán que hablar.

Sensaciones agridulces en la Costa Brava (y II): Cal Sagristà

2010-08-23T10:53:00.002+02:00

Si os comentaba el otro día que la visita a Els Pescadors no había sido todo lo satisfactoria que debía, ahora debo hablaros de otro lugar que me dejó sensaciones mucho mejores. Se trata de Cal Sagristà, coqueto restaurante de cocina casera y ambiente familiar enclavado en el precioso municipio de Perelada.

Con una carta variada que se complementa con apetitosas sugerencias del día (que están tarifadas, no como en Els Pescadors), puede que sea el restaurante más popular de la zona si nos atenemos a la dificultad para encontrar mesa en él, y la verdad es que las razones son sencillas de entender. Cocina apegada a la tierra sensata y con algún toque creativo, servicio familiar cercano y eficiente, enclave discreto pero acogedor al que se le añade una preciosa terraza en verano... Y encima las facturas son más que razonables. De lo que tomamos, a destacar las refrescantes sopas de tomate o sandía, la ensalada de langostinos con pesto y un espectacular risotto de ceps con careta de cerdo, de lo mejor que he tomado en mucho tiempo. La comida, además, culmina con un carro de tartas caseras alucinante que enseña la matriarca de la familia (responsable de su realización también), una tentación ante la que es muy difícil resistirse y que de hecho nos llevó a probar hasta 6 ó 7 variedades distintas. A mejorar, eso sí, la carta de vinos.

Para rematar la velada, y como os comentaba antes, nada mejor que dar un paseo nocturno por el pueblo y acercarse a su famoso castillo para recorrer sus alrededores o tomarse una copa en alguna de las –escasas, eso sí– terrazas cercanas o incluso en el lounge instalado junto al propio castillo.

CAL SAGRISTÀ (C/ Rodona 2, Perelada-Girona).
Teléfono: 972 53 83 01
Precio: 30-35 euros sin bebidas.

Sensaciones agridulces en la Costa Brava (I): Els Pescadors

2010-08-20T10:18:00.003+02:00

Uno de los sitios donde he recalado este verano ha sido la zona de Girona más cercana a Francia, en concreto el pueblo de Espolla. Desde ahí pude acercarme a la capital para deleitarme con una comida prácticamente insuperable en El Celler de Can Roca que ya os contaré, pero también para conocer un par de lugares bastante interesantes –al menos a priori– en una zona con una cultura gastronómica realmente potente.

El primero de ellos, en la bonita localidad de Llança, fue Els Pescadors (foto de arriba). Allí se encuentra también el restaurante Miramar de Paco Pérez (estrella Michelin incluida), pero al haber estado hace poco en su Enoteca del Hotel Arts quise probar la otra gran referencia del lugar. Y creo que me equivoque. Las buenas vistas al puerto y una temperatura perfecta presagiaban una gran comida, pero no pudo ser debido a un sinfín de detalles muy mejorables que acabaron estropeando la velada pese al más que correcto tono general de lo que había en el plato. Así, los entrantes (cigalitas, mejillones al vapor y anchoas de L'Escala) rozaron a un buen nivel, especialmente las anchoas. Por su parte los segundos no le fueron a la zaga con un bacalao al pil-pil con espuma de patata espectacular (foto de abajo), un correcto gallo de San Pedro y unos sonsos –pescaditos rebozados tipo chanquetes– que incitaban a comerlos sin parar. Los postres, por contra, flojitos, flojitos...

¿Qué problemas hubo entonces para que hable de una experiencia agridulce? Pan cobrado a 3,50 euros (+ iva, claro) que era de los pequeñitos que compras ya cocido y recalientas en el horno, como en los menús del día de andar por casa; un pecado teniendo en cuenta los panes que pudimos probar en otros lugares de la zona. Carta de vinos con un montón de vinos acabados, precios más altos que en El Celler (lo juro) y servicio del vino inexistente. Traer las anchoas y que sean 3 para 4 comensales, para después no poner buena cara –ni pan tumaca– para el comensal que tuvo que esperar a que le trajeran otra. Dejar claro que no quieres nada con helado de postre y que te dejen pedir un sorbete que en realidad es un helado (¿problemas lingüísticos?). Cobrar cualquier pescado fuera de la carta con un 50-70% de sobreprecio sobre el más caro de los marcados... y sin avisarlo antes, claro; qué diferencia en este aspecto con otros lugares que he visitado este verano como Zaranda o D'Berto. Qué manera de estropear algo que podía haber estado muy bien, pero es el peligro de los sitios que llenan casi sin trabajárselo desde hace años –por lo que me dice gente de la zona– y donde se nota que ya no se hace ningún esfuerzo por mejorar.

ELS PESCADORS (C/ Castellar 41, Llança-Girona).
Teléfono: 972 38 01 25
Precio: 50-60 euros sin bebidas.

Terrazas madrileñas (y III): Zona de La Moraleja

2010-08-16T13:42:00.002+02:00

Ya estamos de regreso de las vacaciones (aunque alguna escapada queda pendiente), con el consiguiente bajón. Para intentar solucionarlo, nada mejor que realizar visitas ocasionales a una de las zonas que mejor densidad de buenas terrazas tiene por metro cuadrado: La Moraleja. Vale, sé que a muchos os sonará a pijo, elitista y caro, pero hay que reconocer que allí podemos encontrar bastantes opciones de calidad, con buen ambiente y a un precio mucho más módico de lo que se podría pensar, así que dejar atrás los prejuicios si es que los teníais.

El lugar más concurrido y popular de la zona es La Plaza de la Moraleja. Allí se alternan sitios con aspiraciones elevadas –por encima de los resultados– como Aspen y Enrich, un asiático más que correcto como Hakkasan o ejemplos perfectos de esa moda de los gastrobares como La Barra del Cacique o El Atelier de Enrich (que comparten ubicación con sus casas madre). Entre todos, yo me decanto por la solidez de La Máquina de la Moraleja y el indudable encanto de La Lumbre del Cacique (foto de arriba). Como del primero ya he hablado alguna vez, hablemos del segundo, con una de las terrazas más agradables de Madrid. Decoración sencilla pero elegante, ambiente tranquilo y un servicio atento ayudan a disfrutar de una comida tradicional de mercado sin grandes misterios pero bien elaborada casi siempre –destacan las preparaciones a la brasa, desde el agradable pulpo a una mollejas perfectas– y que puede ser regada con una carta de vinos interesante y a precios ajustados. Además, como en años anteriores, tienen una oferta inmejorable para descubrirla las noches de lunes a jueves: un menú de 25 euros que da derecho a elegir tres medias raciones de las que están marcadas en su carta (hay bastantes opciones) y un postre. Magnífica relación calidad-precio, os lo aseguro.

Fuera de La Plaza de la Moraleja, hay varias opciones más de diverso interés (El Chalet Suizo, por ejemplo, es un clásico para los amantes de la fondue), pero quiero destacar la última novedad, La Prima de Araceli (foto de abajo). Esta última puesta de uno de los grandes clásicos de la restauración madrileña me ha convencido más de lo que esperaba. Y es que, aunque con un punto de calidad por debajo de los anteriormente mencionados, sus tapas, raciones, cazuelas y demás son generosas y están pensadas de forma inteligente para ser compartidas, lo que lo convierte en un lugar ideal para ir con amigos sin complicarse demasiado la vida. Decoración más moderna de lo habitual pero discreta, pulverizadores de agua para refrescar y un servicio algo atolondrado pero con muy buena disposición completan un panorama del que sólo me falta por probar su barra de gin-tonics (esto empieza a ser una plaga). Por cierto, si al final os animáis, os recomiendo por ejemplo las albóndigas de rape o los chipirones en su tinta.

Remírez de Ganuza: Otro 100 puntos Parker

2010-08-11T20:57:00.001+02:00

Puede que unos cuantos ya lo hayáis leído, pero por si acaso vamos a comentar la concesion por parte de la revista Wine Advocate y su director Robert Parker (aunque tal vez debiéramos referirnos a su segundo de a bordo, Jay Miller) de un nuevo 100 puntos español en su guía: Remírez de Ganuza Gran Reserva 2004.

Los vinos elaborados por Fernando Remírez de Ganuza –quien lleva más de 30 años trabajando las viñas riojanas– han sido siempre muy bien valorados por Parker, quien otorga 98 puntos además a su etiqueta Trasnocho 2001 y 2004 (el único que he podido probar, un gran vino) o 97 a los Reservas de las mismas añadas de Remírez de Ganuza. Una forma de premiar su apuesta por largas crianzas en barrica nueva. De hecho, su apuesta por la evolución de este nuevo 100 puntos es tal que recomienda su consumo en la ventana que va de 2016 a 2039...

Y hablando de eso, los otros dos afortunados con la máxima calificación son dos clásicos como Pingus 2004 y El Pisón de Viña Artadi 2004. De este último, Miller se arriesga a decir que su consumo óptimo será en "de 30 a 40 años". ¿Vosotros podríais aguantar tanto para abrirlo? Yo lo dudo, la verdad. En todo caso, felicidades a las tres bodegas premiadas, porque Parker no será Dios, pero a nivel comercial su empuje les va a venir de perlas.

Lecturas de verano

2010-08-03T14:31:00.002+02:00

Un pequeño descanso entre homenajes gastronómicos y visitas a la playa para comentaros un libro que acabo de terminar de leer: Confesiones de un camarero, de Steve Dublanica (Ediciones DeBols!illo). Se trata de un divertido libro en el que el escritor, camarero en un restaurante italiano de cierto nivel en Manhattan durante años, narra anécdotas, pensamientos y datos poco conocidos sobre su profesión.

El tal Dublanica –que afortundamente reconoce no ser ningún santo– se hizo famoso por realizar un blog anónimo con esta temática que comenzó en abril de 2004 y pronto se hizo famoso en la Red, hasta el punto de que le cayó la oferta para convertirlo en libro (el blog se llama Waiter Rant y lo podéis encontrar aquí). En Confesiones de camarero, Dublanica expone con gracia en unas ocasiones y dramatismo en otras la difícil convivencia entre el personal de sala y el de cocina, los diferentes tipos de clientes que se encuentra, qué ocurre si debe atender a un famoso o cómo los horarios laborales alteran su percepción de la realidad cotidiana. Todo ello, ojo, desde un punto de vista muy americano (por ejemplo en el tema de las propinas), por lo que no es trasladable al 100% al ámbito español. Aún así, no dudéis en haceros con él... ¡si tenéis estómago para asumir todo lo que cuenta!

De vacaciones...

2010-07-28T20:07:00.000+02:00

Pese a que pensaba que nunca llegarían, tocan al fin un par de semanas de asueto y relax, así que nadie se extrañe si baja algo el ritmo de actualizaciones. Para dar el pistoletazo de salida, nada mejor que acercarse a una de mis debilidades, Bodega La Ardosa, para celebrarlo con amigos, un par de gin-tonics (mejor puestos de lo que recordaba) y el sol del Madrid al atardecer. Así da gusto comenzar las vacaciones, ¿verdad?

Terrazas madrileñas (II): Sacha

2010-07-26T19:56:00.001+02:00

Cuando preguntan a los cocineros madrileños por su rincón favorito para evadirse y/o juntarse relajadamente con sus colegas, muchos responden con un lugar no excesivamente cool pero que no por ello deja de abarrotarse a diario desde hace muchos años: Sacha. Pues bien, es la misma respuesta que doy yo cuando me preguntan por mi terraza favorita en la capital.

Tan discreta es esta dirección comandada por el cocinero gallego Sacha Hormaechea, que no sólo se encuentra en un jardín posterior que a mucha gente le cuesta encontrar (aunque la cosa mejoró desde la llegada de su vecino brasileño, el Baby Beef Rubaiyat), sino que tampoco he logrado encontrar una foto de su terraza estival. Pero bueno, espero que me hagáis caso cuando os digo que es uno de los rincones más discretos y agradables que podréis visitar este verano en Madrid.

¿Y la comida? Pues para el que no la conozca, diremos que es cocina tradicional actualizada... o algo así, que aquí lo de menos son las etiquetas. Entre los clásicos de la casa se encuentran el steak tartar de toro de lidia, la falsa lasaña de txangurro, la raya en diversas preparaciones, la tortilla manchada de salsa de chorizo (en invierno) o con boquerones y piparras (en verano), las setas en temporada, la ventresca de atún ibérica... Pero hay que preguntar en cada visita y fiarse casi a ciegas de las recomendaciones del día, porque merecen mucho la pena. El último día, por ejemplo, probamos gracias a ellas un espectacular bonito fresco maridado o un salpicón de rape extraordinario que nunca habíamos degustado antes.

¿Pegas? Puede que la carta de vinos (escasa pero correcta de precios) y a veces el servicio, demasiado pendiente de los que son más habituales de la casa en perjuicio de los que no lo son. Pero vamos, nada que no justifique acercarse a disfrutar de una velada que, en mi opinión, hay que rematar con una copa bien puesta y una conversación relajada (hay que respetar el descanso de los vecinos, ¿eh?). Y por muchos años, espero.

SACHA (C/ Juan Hurtado de Mendoza 11, Madrid).
Teléfono: 91 345 59 52
Precio: 40-45 euros sin bebidas.

Terrazas madrileñas (I): El Cielo del Urban

2010-07-22T11:46:00.002+02:00

Sin lugar a dudas, los madrileños son adictos a las terrazas de verano. Es sacar las sillas a la calle y ahí que se lanzan a por ellas, da igual si en ocasiones el calor es insoportable o si un autobús pasa tan cerca que corres serio peligro de ser arrollado como te levantes en la dirección equivocada. Dicho esto, a mí también me encantan, claro. Por eso os voy decir mis dos imprescindibles de cada verano, empezando por la más lujosa y cool de ellas: El Cielo del Urban (fotografía de arriba: Diego Martínez).

Ubicada en la azotea del lujoso hotel, este cubo de cristal con preciosas vistas del Madrid más castizo albergó durante sus primeros años la más lujosa de toda la capital, con menús repletos de productos únicos a precios prohibitivos para la mayoría de los mortales. Desde hace un par de veranos, sin embargo, ha bajado los mismos (el menú con bebidas, aperitivos y todo lo que quieras sale a 90 euros) manteniendo sin embargo el encanto del lugar y apostando por algo más de cocina, toda una ventaja cuando detrás de los fogones se encuentra Joaquí Felipe. Así, el menú cerrado con diversas opciones –tapas, aperitivo de jamón ibérico, entrante, pescado, carne, postre, café y champán Laurent Perrier– nos permite elegir clásicos de Europa Decó y alguna novedad. En mi caso, tan sólo una ensaladilla de almadraba me decepcionó algo, pero platos como las lágrimas de ibérico con tomate confitado o el esturión grenoblesa rayaron a gran altura. Todo ello, por supuesto, con un servicio desenfadado pero de alta escuela dirigido por el gran Francisco Patón.

Pero no acaba ahí la fiesta, ya que el remate ideal es tomarse una copa a posteriori. Espectacular la calidad y variedad de sus propuestas, personificadas este verano en una carta de gin-tonics simplemente espectacular, con veinte de las mejores referencias mezcladas cada una de forma distinta con hasta seis tipos de tónica distintos. Increíble trabajo el de Patón y su equipo –"hemos probado hasta 200 combinaciones distintas"– para que ahora todos nosotros podamos disfrutarlo. ¡Gracias, Paco!

EL CIELO DEL URBAN (Carrera de San Jerónimo 34, Madrid).
Teléfono: 91 787 77 80
Precio: Menú degustación obligatorio: 90 euros (bebida e IVA incluido). Cócteles y combinados, entre 14 y 23 euros.

Algunos inventos curiosos...

2010-07-20T08:26:00.001+02:00

Hoy he llegado a casa con ganas de tomarme una copita de un vino en concreto, pero el caso es que no lo tenía metido en mi vinoteca (es pequeñita, sólo tiene para 27 botellas); así que me he quedado con las ganas porque, como podéis suponer, estaba un poquito pasado de temperatura... Me he acordado entonces de un invento que vi el otro día en una página americana de gastronomía: el Skybar Wine Chill Drops.

¿De qué os estoy hablando? Pues de un enfriador de vino consistente en una pieza de acero inoxidable que –previo paso por el congelador– se introduce en la copa y promete enfriarla hasta 20 veces más rápido que una cubitera, todo ello durante al menos dos horas. Original y no excesivamente caro (50 dólares por dos piezas), aunque desde luego no es la solución ideal ni más elegante por mucho que intenten dotarlo de diseño hasta en los recipientes a juego para reposar las piezas una vez cumplido su objetivo.

Y es que en los últimos tiempos son muchos los gadgets curiosos que Internet pone a disposición de los gastrónomos inquietos. De los más surrealistas es Le Whif (foto sobre estas palabras), un aerosol de chocolate o café para que podamos inhalar dichas sustancias sin engordar. ¡Por fin verdadero chocolate de cero calorías! Lo más increíble de todo es que su inventor es supuestamente un profesor de la universidad de Harvard...

Pero no os equivoquéis pensando que estoy criticando este tipo de inventos, ya que soy el primero en comprar cositas por el estilo si se me ponen a tiro... y me dejan, claro. Y es que mi señora me prohibió terminante comprar en Berlín unas hieleras de Lego que habrían quedado de miedo junto al salero y el pimientero de la misma marca. ¿O no?

Monvínic, cuando 'Esquire' y el 'Wall Street Journal' se ponen de acuerdo

2010-07-15T13:33:00.003+02:00

Hace unos meses os hablamos en la revista de Monvínic, el wine bar barcelonés cuya ambiciosa propuesta nos dejó maravillados (fotografía: Mariano Herrera). Pues bien, hace un par de semanas Jay McInerney, responsable del blog de vinos del Wall Street Journal, realizó una reseña sobre el mismo titulada: The best wine bar in the world? (¿El mejor bar de vinos del mundo?).

En su artículo, McInerney reconoce que no puede defender al 100% dicho enunciado porque no ha visitado todos los establecimiento de este tipo en el mundo, pero sí que puede decir que es el que mejor recuerdo le ha dejado en su memoria. Las 60 referencias por copas, su capacidad para maridar la cocina catalana actualizada que sirven en el restaurante o el buscador digital de botellas son algunas de las características que han sorprendido al crítico estadounidense y que nosotros ya os destacamos entonces. Y es que hay lugares que cualquiera puede darse cuenta de que son extraordinarios, y éste es uno de ellos.

Ikura, sushi a domicilio de calidad

2010-07-13T16:58:00.003+02:00

Pese al imparable ascenso de las gastronomías exóticas en nuestro país, una de las asignaturas pendientes del panorama madrileño es la falta de buenas opciones para disfrutar de este tipo de comida a domicilio. De ahí mi alegría cuando el otro día pude probar un buen sushi a domicilio por cortesía de Ikura Sushi Bar.

Con dos sucursales ya en Madrid (fui a la de Costa Rica 22, la otra la tienen en Avda. Reina Victoria 19), la verdad es que había estado tentado ya en muchas ocasiones de probarlo por los buenos comentarios que me habían llegado, pero mis recelos habían pesado más hasta el momento. Craso error, porque esta pequeña taberna japonesa con escasísima capacidad –aunque en verano saca algunas mesas más como terraza– me sorprendió por su calidad. La carta para llevar es la misma que tienen en el restaurante excepto por algunos platos calientes –en la otra sucursal sí que los sirven– y los precios también son los mismos, algo positivo según mi experiencia porque en otros restaurantes más afamados donde se realiza una segunda calidad para este servicio (Kabuki o Sushi 99 me vienen a la cabeza), la cosa baja estrepitosamente.

Yendo al grano, nuestro menú consistió en una refrescante ensalada de algas wakame, extraordinario futomaki de spicy tuna crujiente y tres uramakis: el bastante sabroso de tartar de atún, uno algo más flojo –dentro del alto nivel general– de anguilas y uno original a la par que sabroso de pato confitado y foie tostado con salsa de soja y sésamo (el de la foto). Más que sufuciente para dos y con algunos rasgos comunes: buen envoltorio, óptimo punto del arroz, materia prima generosa en cantidad... Como resultado, un sushi algo basto en ocasiones pero pleno de sabor, en contraposición a los insípidos que se estilan por la mayoría de japos de saldo que copan cualquier esquina de Madrid. Repetiré, desde luego, y a poder ser en su local-taberna. Por cierto, podéis echarle un ojo a la carta y algunas fotos (por una vez son peor que el original) en http://sushiparallevar.blogspot.com/

IKURA SUSHI BAR (C/ Costa Rica 22, Madrid. También en Avda. Reina Victoria 19).
Teléfono: 91 35 99 863
Precio: 25-30 euros sin bebidas.

Mallorca (II): El aterrizaje de Zaranda

2010-07-08T09:36:00.003+02:00

En nuestro recorrido por Mallorca, seguiremos con las dos últimas novedades de lujo en la isla y que ya hemos tenido el placer de probar: el traslado del estrellado Michelin Zaranda –con Fernando López Arellano al frente– al Hilton Sa Torre y la inauguración del espectacular hotel Cap Rocat, ambiciosa oferta gastronómica incluida.

De momento, hoy os hablaremos de Zaranda y su comentado traslado de hace apenas un par de meses, un cambio que le ha sentado de momento muy, pero que muy bien a López Arellano y su mujer Itziar Rodríguez, a los que en ocasiones muchos –yo el primero– les han achacado falta de empatía con el cliente, y que sin embargo lucieron unas sonrisas llenas de ilusión por su nueva etapa que repercuten positivamente en la mesa. Y es que la cena que pude disfrutar la semana pasada fue más satisfactoria que cualquier otra durante su recorrido madrileño. El hotel tiene más personalidad de lo habitual en la cadena americana y cuenta con un precioso patio interior a modo de terraza donde poder tomar un aperitivo o una copa tras la cena, pero donde de momento no se darán cenas habitualmente. Por su parte, el local es moderno y agradable sin más, lo que no es una queja sino todo lo contrario, ya que envuelve perfectamente la velada, que es lo importante.

Una vez sentados, optamos por un menú no muy largo –hacíamos doblete ese día– con guiños a la isla ya desde los aperitivos (coca de anguila, bravas con sobrasada) que se alargaron durante un menú con platos tan agradables como una irreprochable lengua de toro con escalibada o un magnífico pez limón con verduras con el tremendo mérito de conseguir que quede no sólo pleno de sabor sino con una textura nada seca. Y para rematar, uno de los mejores platos del año para un servidor: salmonetes con chipirón estofado y jugo de afrazán, una delicia que perdurará mucho tiempo en mi memoria. Todo acompañado por un Pletjades de la bodega mallorquina Galmes i Ribot –elaborado con la variedad autóctona escursac– que no nos convenció del todo pese a un prometedor inicio. Carro de quesos, postres y petit fours magníficos como siempre –me encanta ese cremoso de queso de cabra con sorbete de fresa que ya es un clásico de la casa– y un buen gin tonic cerraron una muy agradable velada que incluyó una interesantísima charla con el matrimonio en la que les vimos muy ilusionados. Tras algunos problemas con sus socios en Madrid que ensombrecieron sus últimos meses en Madrid, mudarse con casi todo su equipo a un lugar con tantas garantías a la hora de trabajar con libertad y con la presencia del mar –recordaba con cariño su paso por Denia– ha sido toda una liberación. Nosotros, desde luego, nos alegramos y ya estamos deseando volver para comprobar su evolución.

ZARANDA (Camí de Sa Torre Km. 8,7 - Llucmajor)
Teléfono: 971 010 450
Precio: Menú Table D’Hor 65 euros (entrante, principal y postre a elegir). Menú Zaranda, 73 euros. Menú Arellano, 85 euros. Todos ellos sin IVA ni bebidas.

Lo siento, pero no lo entiendo

2010-07-05T10:15:00.000+02:00

Cuántas veces se oye en verano eso de "vamos a pedir un blanquito bien fresco, que nos entre como el agua". Una cosa es que el vino esté un poco por debajo de su temperatura adecuada para compensar el efecto del calor y otra, en mi opinión, es pedir el vino bajo cero para que no sepa a nada, ¿no? Pues nada, el otro día en un restaurante de cierto nivel, la escenita de cada verano hasta que el camarero trajo el vino –de unos 50 euros– helado, helado para poder satisfacer los gustos de la pareja que lo pidió. Y yo pensando que para que entre como agua, ¿por qué no pedís agua? Y si queréis champán, pues agua con gas y listo.

Todo esto viene –además de a la situación del otro día– a que nos ha llegado una nota de prensa del iWine by Paco & Lola, un albariño que al menos en su versión estándar me parece de lo más agradable (no he podido probar éste). La gracia del iWine, aparte de su etiqueta y de ir dirigido a "un público joven que prefiere maridar con un tema de Mika que leer unas aburridas notas de cata" (sic), es que se ha realizado una criomaceración a muy baja temperatura gracias al uso del hielo seco. Aprovechando esto, y pese a que el vino –que cuesta en tienda 25 euros– salió para las pasadas Navidades, ahora se promociona como "el sabor más helado del verano". Pues eso, 25 euros para que sepa como agua, no lo entiendo.

Mallorca (I): Cocina de vanguardia en Sóller

2010-07-02T19:46:00.000+02:00

Por distintas razones, en Esquire somos grandes fans de Mallorca, así que vamos a compartir en las próximas semanas algunas direcciones de la isla con vosotros por si tenéis la buena idea de visitar la isla este verano. Comenzaros con una que puede que no sea la más glamourosa, pero en la que siempre repetimos. Como sabréis los que habéis estado, Sóller –como sus vecinos Fornalutx, Deià...– presume de vistas únicas entre valles de la sierra de Tramontana y horizontes bañados por atardeceres mediterráneos. Pues bien, en medio de esta miscelánea natural, en pleno paseo marítimo del Puerto solleric, se encuentra el restaurante Es Passeig.

Al frente del local se encuentra Yvonne, su cara visible (y siempre sonriente), encargada de que al comensal no le falte detalle alrededor de un entorno mallorquín rústico. En la retaguardia, su marido, Marcel, chef del restaurante y responsable máximo de la oferta gastronómica, merced a una dilatada trayectoria en locales de prestigio, como Dieter Müller (tres estrellas Michelin), en Alemania. Su filosofía es simple: combinar sabores internacionales con notas de originalidad. Y es que este matrimonio alemán no renuncia a seguir aprendiendo de otras cocinas del mundo pese a haberse establecido en Mallorca. Así, cada invierno eligen algún destino exótico que visitar (Asia, América...) para recabar ideas que aplicarán después a sus platos. El resultado es una carta salpicada por detalles de imaginación y sensaciones de diferentes continentes.

1.- Vieiras salteadas con ensalada asiática de ebli (cereales de trigo) y patatillas de gambas crujientes con espuma de coco y citronela.
2.- Papardelle caseros de curry con ragú de berenjenas, yogur de limón y setas gírgolas fritas en pastel de tempura.
3.- Hamburguesa de buey de kobe de Australia con patatas fritas trufadas, pan de bacon casero, cebolla asada, huevos revueltos y salsa de miel y mostaza (mi favorita indiscutible).

Una apuesta por la estética desde la cocina hasta la mesa. Si quieres seguir sorprendiéndote, puedes consultar su carta aquí. Bon profit! (por José María Álvarez).

RESTAURANTE ES PASSEIG (Passeig de la Playa, 8. Puerto de Sóller, Mallorca).
Teléfono: 971 630 217
Precio medio: 35 euros sin bebidas.

Agradable sorpresa en El Escorial

2010-06-28T14:37:00.001+02:00

El otro día aproveché el buen tiempo para visitar San Lorenzo de El Escorial y –además de disfrutar del pueblo y el conjunto histórico– tuve la suerte de poder llevarme una agradable sorpresa gastronómica en La Sartén por el Mango, restaurante al que llegamos (casi) por casualidad tras errar el tiro en las dos primeras opciones de nuestra agenda.

Así que, decididos a alejarnos del cogollo de establecimientos más o menos afortunados que andan a la caza del turista, nos animamos a caminar los diez minutos que separan La Sartén del conocido Monasterio y Palacio Real. Enclavado en una zona algo anodina, la verdad es que su cartel nos tiró un poco para atrás, pero llegados a ese punto el hambre pudo más, así que cogimos sitio en la terraza pese a todo. Una suerte, porque desde ese momento todo fue como la seda. Buena atención de tono casero pero eficiente, carta de vinos pequeña pero interesante y ajustada de precios –elegimos un buen mencía de Telmo Rodríguez, Gaba do Xil– que fue traído justo a tiempo para poder disfrutar de unos aperitivos dignos de un sitio con bastante más nombre (excepcional brandada de bacalao y un sueve gazpacho), unos primeros más que correctos y, sobre todo, unos segundos sobresalientes servidos en abundantes raciones entre los que destacó un steak tartar para el que tuvieron el detalle de pedir nuestra opinión sobre el aderezo, un rapito entero perfecto de punto y frescura o un atún rojo a la plancha poco hecho y con el toque de una salsa estilo oriental que acompañaba sin matar el sabor.

Varios de los platos fueron sugerencias fuera de la (escueta) carta, pero no por ello su precio descuadró la cuenta, en contra de la costumbre en tantos y tantos locales. Y encima los postres caseros, el café y la carte de destilados redondearon perfectamente la velada. Atención, buenos precios, materia prima y sensatez en la cocina. ¿Se puede pedir más? Bueno, si pudieran cambiar el dichoso cartel...

LA SARTÉN POR EL MANGO (C/ Juan de Toledo 14, San Lorenzo de El Escorial)
Teléfono: 91 896 13 13
Precio: 16,50 el menú diario (de lunes a viernes al mediodía). A la carta, 30 euros sin bebidas.

Brugal Extra Viejo, una nueva obsesión

2010-06-25T13:44:00.000+02:00

Estilizada, elegante, de cristal ambarino y envuelta en una red artesanal de lino blanco. Así es la nueva botella premium que nos presenta Ron Brugal Extra Viejo. Uno de esos diez objetos de deseo que te presentamos en el número de julio y agosto de Esquire y que están destinados a convertirse en las 'obsesiones' del verano.

Una forma de enfatizar desde el principio las cualidades de una bebida única. Y es que pocos rones pueden presumir de la solera, tradición y autenticidad del Extra Viejo de Brugal. Por ser el único elaborado al cien por cien y de principio a fin en la República Dominicana y por contar con la sabiduría de Gustavo Ortega Zeller Brugal, Maestro Ronero y miembro de la quinta generación de la familia. Una familia que lleva más 120 años trabajando por mantener un sabor auténtico.

Pero más allá del sabor, está la esencia, el carácter, el espíritu dominicano. Algo que Brugal entiende muy bien. Por eso, sus aromas a madera (por su envejecimiento en barrica) y las notas de frutos secos, desembocan en una experiencia suave, elegante y sedosa... Una forma de sentir la pureza natural de la República Dominicana en tu propio paladar (por José María Álvarez).

El Arts, un grande de Barcelona

2010-06-23T12:18:00.001+02:00

Con tanto viaje, muchas veces no apreciamos como deberíamos los maravillosos hoteles donde a veces nos alojamos, así que me he propuesto empezar a hablaros más de ellos. Y qué mejor que empezar con uno de mis favoritos, el Arts de Barcelona, ese emblema del Puerto Olímpico.

La semana pasada estuve unos días alojado allí y, pese a las apreturas de un calendario laboral cargadito, volví a quedar encantado del trato que allí dispensan al cliente; todo un mérito cuando se gestionan casi 500 habitaciones con una ocupación que rozaba el 100% durante mi estancia. Un gin-tonic perfectamente servido en la terraza de Arola, los mil y un detalles del servicio de habitaciones, el exclusivo servicio Club que da acceso a una sala (arriba) donde disfrutar de continuas atenciones –comida, copas, lecturas variadas, wi-fi– y un trato personalizado, una cena en el estrellado Enoteca donde disfrutar de su espléndido servicio y la gran bodega gestionada a la perfección por David Expósito (abajo)... Sólo un pequeñísimo pero en esta ocasión: la visita al Spa situado en lo más alto del edificio –gestionado por Six Senses– no alcanzó el nivel de otras ocasiones, pero no por eso dejaría de recomendarlo.

Y es que aunque Barcelona puede presumir hoy de hoteles más cool o con más encanto o mejor situados, lo cierto es que el Arts como conjunto es, hoy por hoy, mi referencia indispensable en la Ciudad Condal a la hora de hablar de hostelería de altos vuelos.

PD: El cambio de diseño obedece a nuestro primer aniversario con el blog, aunque aún estamos trabajando en ello. Sea como sea, muchas gracias a todos los que nos leen por las casi 30.000 visitas en este tiempo.

Ideas para luchar contra el calor

2010-06-21T13:26:00.013+02:00

Parece que ahora sí que de verdad sube el termómetro en todo el país (incluso dicen que será el verano más calido en años...), así que vamos a proponeros algunas ideas para combatir la sed en terrazas, parques o donde se tercie.

- Nevera portatil de London Nº 1: La solución para bajarte a la piscina, ir de picnic o hacer una barbacoa sin tener que renunciar a tus gin-tonics de London Gin. De la prestigiosa marca Coleman, con 8,5 litros de capacidad (pero sólo un kilo de peso), en piel de vaquetilla inglesa y a la venta hasta final de existencias en la tienda Degusto (C/ Don Ramón de la Cruz 69, Madrid). Un regalo perfecto para tus amistades más exquisitas.

- Cinzano con tónica: Un gran descubrimiento que realice el otro día en la presentación del nuevo diseño de la botella. Fresquito y chispeante, una combinación perfecta.

- Mojito italiano con Campari: Una vuelta de tuerca al clásico mojito usando la famosísima bebida italiana que, por cierto, cumple 150 años y lo está celebrando con una preciosa edición limitada de botellas conmemorativas.

- Grifo de Cacique Mojito: El invento definitivo para que en cualquier bar te puedan poner un mojito decente al fin y no esos experimentos sin pies ni cabeza. Así que ya sabes, una nueva opción a la clara, la caña, el tinto de verano y el vermouth cuando te sientes en tu terracita favorita.

El lado más dulce del Mundial

2010-06-16T12:38:00.004+02:00

España se paralizará esta tarde con el comienzo del Mundial de Fútbol, pero algunos de los espectadores valencianos que vean el partido contra Suiza a las 16:00 ya se habrán "comido" al rival antes del pitido inicial. Y es que los días en que tenga partido la Selección Española, la joven pastelera Leyla Ruiz ofrecerá unos originales postres basados en los productos y sabores típicos de los países rivales a todos aquellos clientes que se acerquen a comer al restaurante valenciano La Pitanza.

De ese modo, Ruiz propone hoy un soufflé de queso con salsa de arándanos en "homenaje" a nuestro rival suizo. Cinco días más tarde, será Honduras la que estará representada con un flan de coco bañado con caramelo. Por último, el viernes 25 Chile estará presente a través de un mousse de chocolate negro con un interior de dulce de leche. Tentaciones que esperemos acompañen una dulce clasificación de La Roja... o endulcen al menos los tropiezos.

Una visita a Diverxo de la mano de Cinzano

2010-06-14T17:31:00.001+02:00

Si me preguntan cuál es el restaurante madrileño al que mas ilusión me hace acudir, tengo muy clara la respuesta: Diverxo. Hace casi tres años que lo descubrí –animado por una crítica en Metropoli que aún recuerdo- en su antiguo hogar de Francisco Medrano, y lo mejor es que la sensación no ha disminuido lo mas mínimo con el tiempo. Eso sí, durante este período, David Muñoz (junto con Ángela, su encantadora novia y maître del restaurante) ya tiene una estrella Michelin, tres soles Repsol y el ultimo Premio Nacional de Gastronomía. Toma ya.

Pues bien, gracias a un evento organizado por Cinzano, el otro día pude volver a Diverxo tras ocho o nueve meses de ausencia (el sistema de reservas dificulta mucho poder ir más a menudo). El motivo era descubrir, además de lo bien que combina el Cinzano blanco con la tónica, la nueva imagen del famosísimo aperitivo italiano –que incluye una botella más estilizada y elegante junto a un nuevo logotipo– y la tapa que Muñoz ha preparado para acompañarlo. Se trata de un "Posticker Shanghai de rabo de toro y chocolate con americana de gamba roja" (el nombrecito se las trae, la verdad), cuyo gran mérito en mi opinión es haber mezclado fenomenal con las notas dulces y amargas de Cinzano. Pídanlo si pueden, realmente merece la pena.

Por lo demás, y aunque lo suyo para disfrutarlo al máximo es ir a título personal, tuve la grata compañía de grandes gastrónomos como Carlos Maribona o Alberto Fernández para un menú donde se mezclaron clásicos de la casa y alguna que otra novedad. Su ya clásico aperitivo de judías edamame con salsa de ají amarillo que casa vez me gusta más, la versión del mejillón tigre con huevas de pez volador, un "mollete chino" relleno de trompetas de la muerte acompañado de cecina y tomate que bajaba un pelín del sobresaliente general, el chile crab –con changurro en lugar de cangrejo– acompañado de una salsa con pimentón de la vera para untar y untar, unos lomos de salmonete con salsa XO para ponerse a llorar, la inigualable vaca al mojo nikkei con una suerte de maíz en texturas (desde una quesadilla de huitlacoche hasta unas palomitas)... Impresionante.

Para rematar, y tras un simplemente agradable prepostre llamado Oriente, un magnífico postre: mousse de chocolate recubierta de té verde y trufa de verano, toda una sorpresa. De los vinos mejor hablar otro día, porque además no estuvieron a la altura de la comida, la verdad. Un detalle que, en este caso, no empaña una nueva fiesta gastronómica en la calle Pensamiento.

Estambul a ritmo de Fórmula 1

2010-06-08T17:57:00.004+02:00

Hace un par de semanas –coincidiendo con el GP de Turquía– tuve la oportunidad de entrevistar a Christian Horner, director del equipo Red Bull de F-1. Por suerte, y aunque el plan de viaje fue tan trepidante como los ritmos de carrera de Webber o Vettel (accidentes al margen), tambén pude degustar algunos de los encantos gastronómicos del país otomano.

Ya durante el vuelo Madrid-Estambul descubrí la colaboración entre Turkish Airlines y DO&CO (la firma de cátering más prestigiosa del mundo), una grata sorpresa. Merced a este matrimonio, el viajero puede disfrutar de un nivel gastronómico en sus comidas más que digno, con entrantes y postres creativos y platos principales que van desde un pollo al curry acompañado de verduras gratinadas hasta un salmón a la plancha con arroces asiáticos. Sencillo pero efectivo.

La primera jornada ya prometía experiencias de alta velocidad. Y es que en menos de una hora pasamos por dos de los mejores hoteles de la ciudad, Conrad y Kempinski (excelente servicio el de su terraza) antes de acabar, casi sin darnos cuenta, en una furgoneta rumbo al circuito. Los detalles de la entrevista con Christian Horner me los reservo para próximas ediciones de Esquire, así que vamos a hablar de mi experiencia gastronómica en la capital turca.

En primer lugar, cabe destacar el restaurante House of Medusa (imagen superior), situado junto a la maravillosa Cisterna de la Basilícica. Lo mejor, su surtido de entrantes que combina puré de berenjena ahumada, humus, puré de habas o crema de yogurt con menta y ajo. Del vino tinto Yakut, de presencia masiva por lo que pude comprobar, quizás sea mejor no hacer mención.

Pero más allá de la Mezquita Azul, el Gran Bazar, el Palacio Topkapi o la majestuosa Santa Sofía, Estambul destaca por su efervescencia en términos de vida nocturna. Pasear por Nevizade Sokak (imagen inferior), puede servir de ejemplo si se consigue caminar por esta estrecha callejuela repleta de mesas que invaden la calzada y puestos de pescado con relojes de imitación (juntos y revueltos). Precisamente allí pude probar el raki, anís típico de Turquía. No me entusiasmó demasiado, pero preferí no hacer gala de ello ante mis acompañantes turcos. Siempre es mejor evitar herir susceptibilidades patrias, como sabe todo viajero (por José María Álvarez).

Aplicaciones para cocinillas en el iPhone

2010-06-05T11:25:00.001+02:00

Como ya os he comentado en alguna ocasión, cada vez son más las aplicaciones para el iPhone centradas en el mundo de la gastronomía, una posibilidad con margen aún para crecer pero que ya presenta algunas alternativas interesantes. Además de las que ya os contamos en su día de Michelin, Lonely Planet o Repsol presentamos algunas de las que son gratuitas (puedes pinchar en el título para ir a la tienda Apple y descargarlas):

- Canal Cocina: En español, con montones de recetas para todos los niveles y resúmenes en vídeo de lo más útil. ¿Se nota que me encanta?

- Patrik's Cocina Fácil: Hay versión de prueba con 10 recetas y versión de pago con 70. Clasificadas por dificultad, están muy bien explicadas y con vídeos. Merece la pena.

- Interactive Cocktail Entertainment: Incluye las recetas de los cócteles más populares por destilados explicadas de manera muy básica pero efectiva.

- Bliquo: Buscador de restaurantes, bares y lugares de copas con acceso también a las ofertas de Atrápalo o Réstalo. Sencillo de usar.

- 11870: Adaptación al iPhone de la magnífica página creada por Jesús Encinar (Idealista). Una de mis favoritas.

- Supermercado El Corte Inglés: Trucos, consejos y recetas que incluyen enlaces para añadir los ingredientes a una lista de la compra. Mejor de lo esperable, con montones de recetas muy accesibles y bien explicadas paso a paso.

El nuevo proyecto de Andrés Madrigal

2010-06-02T16:28:00.003+02:00

Andrés Madrigal (Azul profundo, Balzac, Alboroque) es probablemente el cocinero que más divide en estos momentos a críticos y aficionados madrileños. Genial, bohemio e incomprendido para unos; barroco, irregular e inconstante para otros.

En mi caso estoy un poco en medio de todos esos comentarios, aunque es cierto que es un cocinero al que le tengo puesta la etiqueta de "poco fiable" y creo que sus defectos invalidan parte de sus virtudes (que las tiene). Por eso el otro día tampoco me embargaba la emocion cuando pude conocer Bistró Madrigal, su nuevo proyecto en un hotel cercano a Arturo Soria.

Las circunstancias tampoco eran las mejores para disfrutar de la comida (de trabajo), pero lo compensaba en parte el hecho de que mi compañera de mesa es amiga suya. Por no alargarme, el local me gusto mas de lo que creía, estaba abarrotado (supongo que por eso ya ha subido los precios) y el servicio es correcto e incluso el propio Madrigal toma nota de la comanda aunque luego se muestra tan distraído como siempre si no es para resaltar lo innovador que es ante cualquier pregunta sobre lo servido.

¿Y la comida? Pues correcta pero sin emocionar, que supongo que es lo peor que puede pasar con alguien como él. Madrigal se ha asentado, dicen, y eso puede que haya hecho que se quede en un buen cocinero con especial habilidad para mezclar ingredientes; nada mas y nada menos. Empezamos muy bien -aperitivo de pasta de aceitunas negras acompañado, eso sí, de una infumable manzanilla- y acabamos fenomenal con el que es ya el postre estrella de la casa: torrija sobre sopa azteca con helado de chocolate y granos de caviar. Entre medias nivel correcto sin más; lo mejor fue un entrante –ravioli de pera y ricotta con mantequilla de salvia y bayas goji– pero el cacareado kebab y suprema de pichón se me quedó algo corto frente a las expectativas. Mi acompañante justificaba a Madrigal con un "A lo mejor no era el mejor día para venir". Vamos, el mismo cuento de siempre.

BISTRó MADRIGAL (C/ Arte 14, Madrid)
Teléfono: 91 384 68 07
Precio: 25 euros el menú ejecutivo (de lunes a viernes al mediodía), 60 euros el menú degustación (sin bebidas) y 105 el menú del caviar. A la carta, 50-60 euros sin bebidas.

Madrid se mueve (al menos gastronómicamente)

2010-05-31T12:31:00.005+02:00

En la línea de las iniciativas que os contábamos hace tan sólo una semana, aquí os traemos otras dos propuestas de lo más interesante para visitar restaurantes de la capital a buen precio: la II semana del restaurante de 11870 y las nuevas jornadas de Degusta Madrid.

La II Semana del restaurante de 11870 se celebrará del 6 al 10 de junio y consiste en poder disfrutar con un descuento del 50% (sin bebidas y excluyendo otras ofertas) en más de 130 restaurantes de todos los estilos y precios. La lista completa la tienes aquí.

Por su parte, Degusta Madrid –que se celebra del 28 de mayo al 13 de junio– lleva ya cuatro años proponiendo menús cerrados que incluyen (realmente) todo al precio de 25 euros. Este año, además, te invitan a una copita de cava de Bodegas Emendis como aperitivo y, en algunos casos, un platito de jamón ibérico a cargo de los cortadores de Don Finardo. La lista, aquí. Y por cierto, los organizadores amenazan con expandir la propuesta al resto del año con diferentes restaurante que se rotarían. Una gran noticia si se concreta.

Karlsson's, nuevos tiempos para el vodka

2010-05-28T13:44:00.003+02:00

En el número de junio de Esquire se incluye un perfil de Börje Karlsson –ilustrado por una magnífica foto de Lua Fischer–, el hombre responsable de crear el vodka Karlsson's tras décadas ejerciendo como maestro destilador en Absolut y uno de los personajes más interesantes que he tenido el placer de conocer en los últimos tiempos.

Nuestro encuentro tuvo lugar durante una agradable cena en El Club Allard (magnífico el nivel de la misma, por cierto) en la que el propio Karlsson nos contó cómo el vodka de patata tradicional y una sola destilación que se realizaba en Suecia hasta finales de los 70 se transformó en vodka de cereales tras un cambio legislativo tanto por razones económicas (el coste es de una décima parte) como por adaptarse al gusto del consumidor EE UU, que prefería vodkas muy destilados y con poco o nulo sabor. Dispuesto a recuperar el método tradicional, Karlsson contactó con pequeños productores de patata nueva hace unos años y les convenció de apostar por su visión, lo que ha supuesto todo un acierto visto el éxito que está cosechando un vodka distinto al resto de propuestas actuales.

¿Para degustarlo? Os recomendamos tres maneras: frío sin nada más, con un par de hielos más un poco de pimienta molida (sí, pimienta) o en trago largo con ginger ale. ¡Qué lo disfrutéis!

Los mil y un bacalaos de Tras os Montes

2010-05-26T13:53:00.000+02:00

Hace casi una década que la gastronomía lusa tiene un exitoso representante en Madrid, Tras os Montes. Situado en una tranquila zona de Mirasierra (hay otra sucursal en Montecarmelo desde hace un par de años), hacía bastante tiempo que no me pasaba por allí, pero el otro día pude comprobar rápidamente que aquí no parece pasar el tiempo, ya que casi nada había cambiado dentro, ni en su cocina ni en su recargada decoración.

A Tras os Montes se viene, por supuesto a tomar bacalao, presente en más de la mitad de los entrantes y como único representante marino en más de 20 preparaciones distintas en el apartado de platos principales. Del resto: lacón, pulpo, Queijo da Serra da Estrela (un queso tipo torta de la Serena), algunas carnes de Zamora... Para no hartarnos de inicio, cayeron el queso y el pulpo; mejor el primero que el segundo (normalito pese a cobrarse a precio de oro). De plato fuerte, dos tipos de bacalao: a la brasa (con patatas y un sofrito de ajo y cebolla) y el alentejano (con salsa de marisco, gambones y boletus). Muy buena pieza y perfecto de punto el primero, algo peor aunque sin desmerecer lo más mínimo el segundo.

De postre fallamos el tiro con una tarta de chocolate normalita y unos sorbetes mediocres (no eran la mejor elección pero si los ofrecen...), mientras que el café merece comentario aparte por lamentable. Carta de vinos cargadita de referencias portuguesas pero escasa y algo pasada de precio en los españoles, servicio agradable sin excesos y una sensación final de "sí, pero no", de que por ese precio hay cosas mejores ahí fuera. Eso sí, si el bacalao es lo tuyo...

TRAS OS MONTES (C/ Senda del Infante 28, Madrid)
Teléfono: 91 376 57 27
Precio Medio: 40-45 euros sin bebidas.

Un par de citas gastronómicas en Madrid

2010-05-24T17:36:00.005+02:00

Más allá de lanzarse a las terrazas, los madrileños tenemos un par de interesantes citas gastronómicas estos próximos días, eventos de esos que no existían hace apenas unos años y ahora se acumulan.

En primer lugar tenemos ¡Cómete Madrid!, donde 66 restaurantes de la capital –en concreto de los barrios de Chamartín, Chamberí, Centro, Retiro, Arganzuela, Salamanca y Tetuán– se postulan para presentarnos las especialidades culinarias de diversas regiones de España entre el 27 de mayo y el 6 de junio organizada por la asociación de restauradores La Viña y Cruzcampo Gran Reserva. La lista completa de restaurante y regiones la tienes en este enlace, y desde aquí nos atrevemos a recomendaros especialmente locales como Couzapín, Ferreiro, Kulto al Plato, La Cocina de María Luisa, La Hoja o Quintana 30. Por si fuera, un euro de cada menú (los precios varían en función del local) irá destinado al Banco de Alimentos de Madrid, así que contribuirás a una buena causa.

La segunda opción es la Feria de la Tapa que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes entre el 27 y el 30 de mayo con el apoyo de la Asocación Madrileña de Empresas de Restauración y Mahou. Se trata de la VI edición de este evento que comienza a ser un clásico y que, aunque no me emocione especialmente, supone una buena opción si se está por la zona, especialmente fuera de las horas punta (abre de 12:00 a 16:30 y de 19:00 a 23:00). ¿Y los precios? 1,20 € la caña y el mismo precio para tapas tan clásicas como esa tosta de jamón de la foto (cortesía del Grupo Oter, presente en la feria); cuando empezaron todo costaba un 1 €, pero ya sabemos que la inflación no perdona...

El intenso sabor del langostino de Vinaròs

2010-05-20T22:18:00.002+02:00

Tras una dura semana, en la redacción de Esquire decidimos que era buen momento para recargar fuerzas. Y la excusa para hacerlo nos vino servida en bandeja (de langostinos) por nuestros amigos del Ayuntamiento de Vinaròs. Así, ayer pudimos disfrutar de la presentación del Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino de Vinaròs 2010, organizado por el propio municipio castellonense en el restaurante La Broche, de Madrid.

Rodeados de un público variopinto y que demostró ser gran conocedor de las evoluciones gastronómicas patrias, tuvimos la oportunidad de abrir boca degustando unas cuantas piezas del protagonista que allí nos congregaba: el langostino vinarocense. De ahí, y al tiempo que conocíamos mejor cómo se cría, pesca y prepara (lo ideal es con apenas un golpe de calor y agua de mar a ser posible), se dio paso a un menú preparado por el premiado chef del local, Ángel Palacios, que no dejó indiferente a nadie. A nuestro juicio, cabe destacar las creaciones vinculadas al certamen presentado, como unas correctas milhojas de langostinos asados con manzana o una interesante pero fallida fondue de queso con langostinos y yema de huevo, de sabores tan intensos que anulaban por completo el del propio crustáceo. Una lástima.

Igualmente, y en líneas generales, la velada resultó muy agradable y ciertamente divertida. Además, me permitió perder la virginidad (gastronómicamente hablando) en una de esas disciplinas que, casualidades de la vida, aún no lo había hecho: las ancas de rana. Una experiencia de la que no sólo salí airoso, sino muy satisfecho. Y no, no me supieron a pollo... (por José María Álvarez).

Menús para el recuerdo (II)

2010-05-17T17:35:00.008+02:00

Algunos menús que hemos podido degustar en los últimos tiempos por la Ciudad Condal y que nos dejaron un gran sabor de boca por alguna u otra razón.

Dos Cielos

Monvinic

Dos Palillos

Cochinillos por los campos de Castilla

2010-05-14T09:01:00.002+02:00

Pese a que debo reconocer que estoy más hecho al cordero (es lo que tiene ser de Burgos), hace unas semanas tuve la ocasión de pegarme un homenaje a base de cochinillo por los campos de Castilla.

Nuestra primera parada reseñable fue en Arévalo, típico pueblo grande de la región (me recordó mucho a Peñafiel) con numerosos asadores a la caza del visitante. El que me habían recomendado era el Asador de las Cubas, así que tras un aperitivo en la plaza del pueblo, allí nos dirigimos directamente. Espacio modesto y con el horno situado en la entrada para dejar las cosas claras. Carta de vinos mejor de lo habitual tanto de Riberas como de Riojas (pese a lo que pedimos un Elías Mora de Toro), un par de entrantes correctos -espárragos y ventresca con pimientos- y al tema: ración de cochinillo de buen tamaño aunque no enorme, especialmente jugosas las chuletillas, con la piel perfectamente crujiente y separada... Para repetir (aunque no lo hicimos, ¿eh?). De postre, mediocre leche frita y curioso flan de queso con frambuesas para rematar nuestras agradables impresiones.

El segundo lugar a destacar -nos saltaremos lo menos interesante- fue el conocido Jose María (foto de arriba) en Segovia. Lleno total en sus múltiples turnos y ambiente muy tradicional para una cocina que, sin embargo, no lo es tanto. Tras pedir el magnifico vino de la casa (Pago de Carraovejas, con quien comparte propiedad, al módico precio de 14,80 euros), unas mollejas espléndidas y contundentes o unas verduritas a la plancha para aparentar más que nada, llega la hora de los segundos. Como decía, aquí sí que había bastantes posibilidades fuera del tradicional cochinillo asado, así que apostamos por unas deliciosas chuletillas de cochinillo perfectas de punto y el cada vez menos frecuente cochifrito (algo menos conseguido), ambos servidos en raciones tipo Obélix. Postres correctos y alguna copa para terminar una comida mas satisfactoria de lo esperado.

ASADOR DE LAS CUBAS (C/ Figones 11, Arévalo - Ávila)
Teléfono: 920 300 125
Precio Medio: 20-25 euros sin bebidas (16 euros la ración de cochinillo).

JOSÉ MARÍA (C/ Cronista Lecea 11, Segovia)
Teléfono: 921 466 129
Precio Medio: 35-45 euros sin bebidas (23 euros la ración de cochinillo). 44,80 euros el menú degustación, vino de la casa incluido.

Le Cabrera, el éxito de la temporada

2010-05-11T12:47:00.002+02:00

Hace tan solo cuatro meses escribíamos aquí sobre la que calificamos como primera gran apertura del año en Madrid, Le Cabrera. Pues bien, a día de hoy parece que nos quedamos cortos con aquel titular y podríamos dejarlo en "la gran apertura del año".

En el número de mayo de Esquire se incluye una entrevista a Diego Cabrera, alma mater del proyecto (la foto es de Diego Martínez). Un tipo simpático y con las ideas claras que ha logrado junto a sus socios convertir este local en el sitio de moda de Madrid -ya están pensando en nuevos proyectos-, tanto que hasta han tenido que poner portero debido a la afluencia masiva de gente los fines de semana. Y es que una de las claves del local, aparte del talento de Cabrera y unos precios ajustados, es el ambiente agradable que se crea en su interior. Como nos decían el otro día uno de esos socios, "queremos que la gente se quede a tomar la tercera o la cuarta copa, que este a gusto y con espacio, no aprovechar el momento para llenarlo pero que la gente se vaya descontenta".

No podemos acabar sin un reconocimiento a la otra pata básica del local, la cocina de Arola versionada por el agradabilísimo Benjamin Bensoussan. 24 asientos en la planta de arriba donde degustar una suerte de pequeñas raciones creativas acompañadas de buenos vinos por copas o frascas (¡bravo!), un rincón a visitar por sí mismo.

LE CABRERA (C/ Bárbara de Braganza 2, Madrid)
Teléfono: 91 319 94 57
Precio Medio: 25-35 euros sin bebidas (restaurante). Cócteles: 10 euros excepto los que son con champagne (14 euros) o para conductores (9 euros).

Puerta 57, un mal día lo tiene cualquiera

2010-05-07T12:27:00.003+02:00

Como ya he comentado en alguna ocasión en el blog, respeto tremendamente el trabajo de la familia Tejedor y soy cliente habitual de sus creo que nueve -con la reciente adquisición de Alborán- locales en Madrid.

Dicho esto, el domingo pasado sensaciones agridulces en la celebración del día de la madre en Puerta 57, su emblemático local en el Bernabéu. El problema, creo y espero,fue debido a las prisas por desalojar el espacio antes del partido de fútbol del Real Madrid contra el Osasuna, lo que provocó una sensación de atolondramiento en el servicio que se intensificó según se aproximaba la hora del "desalojo". La ultima media hora fue lamentable, con todos los camareros recogiendo en lugar de acudir a tomar nota de los postres; cuando al final se dignaron, lo previsible: cuatro de los cinco llegaron equivocados y ya nos quedaron posibilidades ni ganas de arreglarlo (tampoco es que a ellos pareciera importarles mucho).

Una pena, porque además lo que tomamos antes estuvo al buen nivel habitual en la casa. Buenas anchoas y ensaladilla, magnificas coquinas (para repetir y repetir) y correctas croquetas dieron paso a un excelente calamar de potera encebollado o unas buenas almejas a la marinera, entre otros segundos, con el único debe del punto algo pasado de un atún rojo de almadraba. ¿El resumen? Un lugar muy fiable... Salvo si juega el Madrid después.

La Guía Michelin en el iPhone

2010-05-05T09:09:00.000+02:00

En la línea de lo que ya hemos comentado últimamente, las guías comienzan a ponerse las pilas con el tema digital. Ahora ha llegado el turno de la Guía Michelin, que aunque ya había lanzado su edición en 2009 (que no estaba mal pero no dejaba de ser una mera transcripción), ahora lanza a través de su filial Vía Michelin la edición de este año con unas cuantas mejoras y, eso sí, al mismo precio de 7,99 euros que hace 12 meses.

La información que contiene esta edición de 2010 es la misma que la de la guía de papel, por lo que no vamos a incidir en los pros y contras de la influyente Guía Roja. Hablemos pues de las dos principales mejoras que incluye: por un lado se ha introducido la posibilidad de comentar las experiencias gastronómicas y (lo más importante) acceder a las de otros usuarios, más fiables seguro que las de los inspectores en muchas ocasiones; por el otro, se ha habilitado un modo offline para poder consultar la información aunque no contemos con conexión en ese momento, algo muy útil cuando estás en un restaurante sin cobertura o –como sabemos demasiado bien los usuarios de Movistar– en alguna de las muy abundantes zonas sin 3G de nuestro país.

¿En resumen? Un necesario paso adelante y una muy buena opción para que los no fetichistas (recordemos que la versión impresa traía este año un bonito facsímil) se hagan con la Guía Roja por un precio muy razonable.

Sushi Itto: 10 años sorprendiendo

2010-05-03T11:37:00.002+02:00

Hace una década, hablar de cocina japonesa en España era, para muchos, hablar de un universo desconocido contemplado desde la desconfianza. Pero los caprichos del comensal son inescrutables y los tiempos cambian. Hoy en día, términos gastronómicos como wasabi, maguro o teriyaki son el pan nuestro de cada día.

De todo este recorrido ha sido testigo y protagonista Sushi Itto. Y su mérito reside en haber sabido adaptarse a los tiempos. Al principio, dando a conocer sus productos a un público analfabeto en la materia y, ahora, colmando las exigencias de los mejores gourmets.

La semana pasada tuve la oportunidad de acercarme a su local del centro de Madrid para celebrar su décimo aniversario y, de paso, descubrir algunas de sus originales creaciones. De entre sus bocados, me quedo con tres, no sólo por sus nombres. El primero, el Yoko Arkos maki, un rollo rebozado exteriormente, crujiente y que nació, como los grandes inventos, de un error. En segundo lugar, el Alberto Nokawara roll, la máxima expresión del rollo, recubierto de atún rojo y aguacate. Y por último, la gran sorpresa: el Gohand (imagen inferior), una particular versión de lo que sería un bocadillo en el mundo del sushi, recubierto con tortas de arroz Gohan y relleno de anguila, carpaccio de buey, salmón o atún (por José María Álvarez).

SUSHI ITTO (Calle Recoletos 10 - Madrid, entre otras direcciones).
Teléfono: 91 426 21 69

Precio Medio: 25- 30 euros sin bebidas.

La cata del mes, por José González Godoy

2010-04-30T09:30:00.000+02:00

Fogueado en locales del nivel de Mugaritz, el sumiller malagueño José González Godoy asesora a los clientes del espectacular (y recientemente inaugurado) Hotel Viura con sabiduría, prudencia y sencillez. Aquí nos presenta tres joyitas de su bodega:

Tierra Fidel Blanco 2009
El futuro de la D. O. La Rioja. De escasa producción, unos años en la botella le harán aún mejor. Potencia aromática y con gran diversidad de perfumes. Flores y fruta blanca, pero sobre todo aromas minerales. En boca buena acidez y equilibrado. Persistente. Excelente trabajo en la viña.

Hiru 3 Racimos
Máxima expresión de Villabuena, es otro reflejo de cómo se trabaja la uva y el campo. Potente pero elegante, muy frutal. Con los recuerdos de una madera ya muy integrada para su juventud. En boca está sedoso (redondo) y perfecto para disfrutarlo. Entre nosotros: está para beberse un litro.

Neige, sidra de hielo
La última novedad del mundo vinícola ha venido a través de la manzana, que como buena fémina es atrayente y seductora. Dulce pero a la vez fresca por su marcada acidez. Acompaña bien al foie, a los escabeches, al atún rojo o a cualquier postre, además de ser un excelente aperitivo. Otra manera de tomarse una manzana al día.

La lista de Restaurant, cada año más influyente

2010-04-27T15:57:00.003+02:00

Anoche se celebro en Londres la esperada ceremonia en la que la revista Restaurant presenta su lista anual con los 100 mejores restaurantes del mundo (aquí tenéis el enlace con la lista). Y la noticia, no nos engañemos, es que elBulli ya no es el número 1 (aunque también le han dado, como se ve en la foto, el premio al chef de la década). ¿Cansancio de los votantes? ¿Culpa del anuncio de tomarse dos años sabáticos? ¿Bajón de forma? Lo que está claro es que parece que Adrià ha sido listo dejándolo en lo mas alto. Bueno, y que Heston Blumenthal y su Fat Duck deben estar fastidiados. Tantos años detrás de elBulli y ahora que se cae del cetro Adrià les pasa por la izquierda Noma, el rompedor restaurante del jovencísimo chef danés René Redzepi (Copenhague).

En cuanto a la presencia nacional en la lista (del resto, por desgracia, no puedo opinar demasiado), se repite la presencia de cinco restaurantes españoles en el top 50: El Celler de Can Roca (4º), Mugaritz (5º), Arzak (9º) y Martín Berasategui (33º). Si a ellos le sumamos los presentes en el top 100 (Etxebarri, Akelarre, Sant Pau, Quique Dacosta y El Celler de Can Fabes), nuestros restaurantes y cocineros son los más valorados tras los de EE UU y ahí, ahí está la cosa con Francia.

¿Pero es justa esta lista? No tengo demasiados datos para juzgarlo en su globalidad, pero además del evidente ejercicio de márketing que tiene detrás, hay algunas razones para que esté ganando adeptos sobre la Guía Michelin como gran referente gastronómico a nivel mundial, como el hecho de ser mas flexible a los cambios o que aquí se sabe quien vota (algo muy importante en mi opinión). Y luego hay casos como el de Mugaritz (o hasta el año pasado el de El Celler de Can Roca), que no cuenta con las tres estrellas pese al clamor popular pero que sí logra ser top 5 mundial dos años consecutivos. Otra cosa es Quique Dacosta, allí ni esta lista ni la Guía Roja ni yo lo vemos tan claro como muchos otros. Pero esa es otra historia...

PD: Sin nada que ver con todo esto, hoy me encontrado con una sorpresa. Zaranda, el estrellado –por la Michelin– restaurante de Fernando López de Arellano, se traslada a Mallorca (ni idea de dónde, eso sí), por lo que su segunda marca Zorzal pasa al local de Eduardo Dato que hasta ahora ocupaba aquél. Seguiremos informando.

Tapeo de barrio (II): El Miajón de los Castuos

2010-04-26T11:18:00.002+02:00

Seguimos con los lugares de tapeo de barrio con El Miajón de los Castuos, un local poco llamativo situado en Infanta Mercedes 56 (aunque tienen algún otro por ahí que desconozco), pero que cuenta con un genero extraordinario tanto en selección como en calidad, con abundacia de productos extremeños pero sin cerrarse a otras regiones.

La formula de El Miajon aúna bar y tienda. Así, en el primer caso puedes pedirte alguno de sus vinos de la tierra -que te pondrán con una buena tapita- e ir pensando que quieres pedir de su carta de raciones y diversas clases de tostas o panes rellenos, todo magnífico aunque la calidad también se nota en la cuenta final, que puede disparatase fácilmente. Chacinas, bonito, quesos, espárragos, berberechos... Las mejores piezas de embutido y las conservas mas exquisitas servidas con esmero en un entorno de mesas altas y taburetes sin encanto pero más que digno.

Luego, por supuesto, tienes esas mismas delicias disponibles para disfrutarlas en casa. Una torta del casar por aquí, un poquito de lomo por allá, alguna conserva de Ramon Peña o uno de los patés de Almazara en plan capricho... Y ya tienes montada la fiesta.

Unidos por Chile en el Miguel Ángel

2010-04-23T14:33:00.000+02:00

Si te consideras un amante de la gastronomía y te gustaría colaborar con los damnificados por los terremotos de Chile, ésta es tu oportunidad. Porque el próximo miércoles, 28 de abril, a partir de las 20:00 h., El Hotel Occidental Miguel Ángel de Madrid te ofrece un cóctel a cargo de los mejores chefs de la ciudad.

La propuesta, liderada por Ángel Palacios, cocinero de La Broche, te propone degustar los bocados más exclusivos mientras pones tu granito de arena para la reconstrucción de la escuela de la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández (Chile). Flan de foie con trufa, albóndigas con pimiento y membrillo o salmón marinado con miso, piña, hinojo y pepino son algunas de las delicias que restaurantes como Pedro Larumbe, Lágrimas Negras o La Terraza del Casino 'pondrán en liza'. Además, el cocinero chileno Juan Morales (Balneario Termas Pallarés), te propone descubrir la cocina de su país a través de su originalísima variación del pisco sour, el pomelo 'sour', y del ceviche de corvina.

Una forma solidaria de llenar el estómago con estilo y ayudar a los más necesitados. Si quieres saber más, pincha aquí, el pago mínimo son 80 euros (por José María Álvarez).

Lonely Planet en tu iPhone... ¡Y gratis!

2010-04-20T16:26:00.009+02:00

Aunque las consecuencias de la erupción del volcán Eyjafjalla han sido, son y serán terribles para un montón de usuarios de las aerolíneas, al menos vamos a intentar sacar algo positivo con esta iniciativa de Lonely Planet, que regala hasta este jueves 22 sus guías para iPhone de 13 destinos particularmente afectados por la erupción: Amsterdam, Barcelona, Berlín, Budapest, Copenhague, Estambul, Estocolmo, Londres, Moscú, Múnich, París, Roma y Viena.

Las guías, que supongo que todos conocéis ya en su formato papel, tienen en esta versión para iPhone algunas pequeñas deficiencias propias del soporte pero también otras muchas ventajas (sobre todo el uso del mapa interactivo). Sea como sea, está claro que merece mucho la pena echarles un ojo... ¡y más gratis!

Ron Festival, una cita imprescindible

2010-04-19T12:11:00.002+02:00

El próximo jueves 22 de abril por la tarde, los aficionados a los mejores rones deberían cerrar su agenda para poder acudir al primer Ron Festival en la sala Moma 56 (C/José Abascal 56, Madrid), evento organizado por el Drinks Marketing Club, responsables del ya popular Whisky Festival en la misma sala y una garantía de que todo estará perfectamente organizado.

Desde Guatemala a la República Dominicana pasando por Nicaragua o las Antillas Francesas, todos los países productores estarán representados a través de catas guiadas, maridajes y charlas con sus mejores marcas y sus brand ambassadors: Appleton, Zacapa, Flor de Caña, Matusalem... Todo un lujo del que podrás disfrutar a partir de las 16:00 por sólo 10 euros (entradas a la venta en la propia puerta del recinto).

Tapeo de barrio (I): Yakarta

2010-04-16T13:44:00.003+02:00

Quiero hablaros sobre dos lugares de tapeo "de barrio", poco frecuentes en las guías y demás pero imprescindibles para un servidor por lo buenos momentos que he pasado en ellos: Yakarta y El Miajon de los Castuos.

Debo reconocer que si no hubiera sido por una recomendación fiable, jamás hubiera entrado en Yakarta (Glorieta del Valle de Oro 2, junto al metro de Oporto). Barras de latón sin una sola silla ni mesa, fotos del equipo de fútbol local (el Santa Ana), tragaperras y camareros historiados forman su paisaje, y encima tampoco es que cuente con gran variedad de oferta.

Pero es que, señores, aquí el sota, caballo y rey funciona de miedo: berberechos, navajas y gambas, todo a la plancha y regado con misteriosos aliños ocultos en botellas de vidrio verde sin etiqueta. Si quieren pueden sumarle un par de mejillones, un centollo abierto o algún ahumado, pero eso es accesorio. ¿Para beber? Verdejo de batalla y cerveza bien tirada (mejor opción), lo justo para salir del paso. Total, que por 20-30 euros arreglo la cena los días que el Madrid de baloncesto juega en Vistalegre, que no es poco.

La Manduca de Azagra, sabor a huerta

2010-04-13T19:25:00.008+02:00

Que La Manduca de Azagra es una de las direcciones mas fiables de Madrid para disfrutar de una buena comida sin tener que dejarse el sueldo es algo bien conocido –solo hay que ver sus llenos diarios–, pero no por eso es menos admirable la regularidad que exhibe este pedazo de la huerta navarra en la capital.

El pasado sábado estuve de nuevo atraído por la posibilidad de disfrutar de los primeros espárragos de la temporada (foto de abajo), que pudimos degustar tras una buena crema de verdura como aperitivo. Finos, delicados, tibios y plenos ya de sabor, me hubiera comido tres docenas solos o acompañados de la mayonesa y vinagreta caseras que se sirven aparte.

Para rematar los entrantes, un revuelto de ajetes, esparragos y foie que me sorprendió gratamente; de segundos, atún rojo perfecto de punto, un jugoso besugo, magnificas carrilleras y rabo de toro... Para rematar, quesos y moscatel de la tierra, ya que por una vez perdoné la excelente cuajada ahumada que es casi obligatoria. Y como siempre, exquisita atencion desde la entrada, buen servicio (pese a una camarera algo siesa y apresurada), posibilidad de pedir medias raciones, mesas amplias y separadísimas... Tan solo mi eleccion del vino blanco -un Guitian de Valdeorras muy justo de sabor- empañó algo una velada magnifica, de las que terminan pensando ya en la próxima visita.

LA MANDUCA DE AZAGRA (Calle Sagasta, 14 Madrid)
Teléfono: 91 591 01 12
Precio Medio: 35-50 euros sin bebidas.

Un paseo gourmet por Eating Madrid

2010-04-08T12:52:00.004+02:00

Hoy comienza la quinta edición de Eating Madrid, la feria gastronómica al aire libre de la que podremos disfrutar en la madrileña Plaza de Santa Cruz –entre Sol y la Plaza Mayor– hasta el próximo día 11, y que confirma la aceptación entre el público de este tipo de iniciativas, cada vez más habituales especialmente ahora que llega el buen tiempo (o eso parece). De hecho, la cita se repetirá con otros productos del 6 al 9 de mayo, del 2 al 5 de septiembre y del 4 al 7 de noviembre.

Volviendo a la que está abriendo en estos momentos, los mayores atractivos que presenta a priori son la presencia del galardonado como mejor queso de cabra del mundo (Curado de Cabra de Quesos de Catí), la especial atención a los cada vez más en boga productos ecológicos o el stand especial dedicada al foie gras de pato. Aún así, lo más divertido en este tipo de eventos siempre es descubrir por uno mismo algún secretillo que llevarse a casa, así que ya sabéis, aprovechad el buen tiempo y daros una vuelta por el centro este fin de semana.

La República Dominicana de la mano de Ron Brugal y Le Cool

2010-04-06T11:52:00.004+02:00

Tras hablar el otro día de Absolut y Spike Jonze, seguimos con las iniciativas curiosas de marcas de destilados. Ahora es Ron Brugal quien pondrá a nuestra disposición en los próximos días –y hasta el 23 de abril, coinicidiendo con el Día del Libro– una edición limitada a 500 unidades de la guía de la República Dominica realizada por la prestigiosa editorial Le Cool, todo un referente en este tipo de publicaciones. En las más de 130 páginas que la componen se recogen con el estilo habitual de las guías de Le Cool lo mejor del país caribeño con un estilo desenfadado en apariencia pero muy cuidado tanto en diseño como en información, como podéis ver en la foto de abajo. Casi, casi dan ganas de leerla aunque no se vaya a viajar hasta allí (aunque mucho mejor si lo hacéis, claro).

La mayor particularidad de la iniciativa es que sólo puede encargarse esta guía a traves de la página www.elrondelosdominicanos.com y que está pensado para regalársela a alguien especial, no para comprarse. Por ello al realizar la petición de la misma se incluye una dedicatoria a la persona especial a la que se le quiera obsequiar con ella y será la gente de Brugal la que se la envíe a su domicilio el próximo 23 de abril. Ya estáis tardando...

La unión de Spike Jonze y Absolut

2010-04-02T13:38:00.006+02:00

Como todo el mundo está de vacaciones, pues nosotros también vamos a descansar de los temas habituales del blog para hablaros del último proyecto de Absolut, una colaboración con el inimitable director Spike Jonze que se colgó en la red hace algo más de una semana bajo el título "I'm here" y que ha generado bastante ruido a su alrededor, como no podía ser de otra manera.

Hace años que la marca sueca de vodka realiza este tipo de colaboraciones que se salen de la norma, como la que también expusimos aquí hace unos meses con Danny Clinch y Wolfmother. En esta ocasión lo que han hecho ha sido darle vía libre al realizador de "El ladrón de orquídeas", "Cómo ser John Malkovich" o "Donde viven los monstruos" para que nos cuente en formato mediometraje (unos 30 minutos) una sencilla historia de amor entre robots aderezada con una preciosa banda sonora y un cuidado diseño que integra lo anormal en la realidad cotidiana. Todo muy Spike Jonze, vamos. A mí me ha gustado mucho –además han tenido el detalle de no obligarle a integrar la botella de Absolut en la historia– y a los fans de su obra seguro que les fascinará. Para poder verlo sólo tenéis que acudir a www.imheremovie.com, una web muy bien realizada, por cierto. Y para los que dudéis, aquí os dejo el trailer. Que lo disfrutéis.

19 y 99 Sushi Bar, un lustro de éxitos

2010-03-29T19:17:00.000+02:00

Recuerdo perfectamente mi primera visita hace cinco años a 19 Sushi Bar. Situado en el mismo número de la calle Salud, junto a la Gran Vía madrileña, contaba con un servicio algo caótico -un camarero en particular jamás debería haber ejercido esa profesión–y el local tan sólo rozaba el aprobado, pero la cocina me llamó la atención por salirse del sota, caballo y rey tan habitual en las decenas de japos que invaden cada esquina de Madrid y Barcelona. Además, ya se encontraba al frente de todo Mónica Fernández (a quien conocía de haberla visto en Kabuki), magnífica jefa de sala y sumiller que acaba de ser premiada en Madrid Fusión, toda una garantía de profesionalidad que logró salvar la velada y conseguir que nos fuéramos a casa con una sonrisa y un grato recuerdo pese a los inconvenientes.

Un lustro y dos restaurantes más tarde (localizados en Ponzano 99 y Hermosilla 4, y ambos llamados ya Sushi 99), podemos decir que la apuesta le ha salido redonda a sus responsables, ya que incluso entre semana son habituales los llenos. De hecho, y contra todo pronóstico, están empezando a disputarle al "intocable" Kabuki la supremacía entre muchos gourmets de la capital gracias a su mejor relación calidad-precio (si comes casi igual de bien por la mitad, ¿dónde irías?). Y es que delicias como la tempura de langostino tigre, el tartar de salmón con mostaza o su carpaccio de toro con tomate y jengibre son para repetir y repetir sin cansarse. ¿Y que tal hacen el sushi o el sashimi? De lujo, por supuesto, pero sería una pena quedarse en ellos y no profundizar en esas especialidades menos habituales. No lo dudéis y daros un capricho cualquier día de estos, no os arrepetiréis.

La Guía de Vinos Repsol en tu iPhone

2010-03-26T14:24:00.000+01:00

Lo peor de las guías gastronómicas es, sin duda, su volumen físico y la falta de actualización. Pues bien, el iPhone puede ser una gran ayuda para corregir estos problemas y un ejemplo de ello es el lanzamiento de la aplicación para el iPhone con la Guía de Vinos de España Repsol, que por supuesto ya me he bajado.

La primera impresión es bastante favorable pese a algunos problemas con el buscador –no funciona todo lo bien que debiera dependiendo de los filtros que uses–, sobre todo teniento en cuenta que la descarga es gratuita, no como la Michelin (7,99 euros). Los 1.450 vinos que recoge (pertenecientes a 655 bodegas) incluyen una ficha bastante completa aunque –otro pequeño fallo– en algunas ocasiones no viene el precio de venta recomendado, un detalle clave. Aún así, me parece una iniciativa muy interesante y cómoda, con muchas más ventajas que desventajas y que nunca debería faltar en vuestro iPhone. Además, espero que esto incite a otras guías a lanzarse a este mundillo y que en próximos lanzamientos añadan mayores posibilidades de actualización y participación por parte de los usuarios, ya que este es sin duda el futuro de unas guías que de otro modo no tardan en quedar obsoletas.

Puerta 57, una barra de mucha altura

2010-03-22T12:54:00.013+01:00

El otro día me acerqué a la barra de Puerta 57, uno de los dos locales del Grupo Tejedor situados en el Santiago Bernabéu, y más allá de que las sensaciones que le provoque el escenario, creo que es indiscutible que supone una apuesta segura a la hora de disfrutar de una cocina clásica y satisfactoria sin apenas fisuras.

Eso sí, aunque una visita a sus salones con vistas al césped –más formales– es también recomendable, mi debilidad es su amplia zona de barra con mesas y taburetes altos, donde puedes pedir practicamente los mismos platos en un ambiente más relajado. Y no debo ser el único, porque esta última visita se produjo un martes por la noche y esta zona estaba a tope. ¿El secreto? Una carta repleta de clásicos bien ejecutados –los mismos que puedes pedir en la sala– con posibilidad de medias raciones y precios comedidos siempre que uno no asalte el mostrador de marisco al completo (que dan ganas, ¿eh?). Desde una ensaladilla en el top 3 de la capital a unos callos para untar y no dejar gota, pasando por frituras nada pesadas como las de calamares de potera o boquerones, todo alcanza un nivel medio al menos notable.

Ahora, y por si fuera poco, además proponen una carta de tapas y pinchos que permite aún más flexibilidad a la hora de componer tu menú (la podéis ver en la foto de abajo): un montadito de solomillo por aquí, una porción de empanada por allí, por qué no unas bravas, anímate con unas gambitas de Isla Cristina... Placeres simples pero no por ello menos intensos y necesarios.

PUERTA 57 (Calle de Padre Damián s/n, Madrid)
Teléfono: 91 457 33 61
Precio Medio: 15-25 euros sin bebidas (carta de barra). 30-40 euros sin bebidas (carta de sala). Esta última también puede pedirse casi íntegra en la zona de la barra.

Inédit y Just Married, un maridaje diferente

2010-03-18T17:06:00.002+01:00

Hay alianzas más y menos afortunadas; en este caso hablamos de una de las primeras, ya que los arroces de Just Married y la cerveza Inédit –dos de los productos que nunca faltan en mi despensa gourmet– se han unido para crear un pack especial que puede solucionar más de una velada o cena con amigos.

Si habéis tenido la fortuna de haber probado los arroces de Just Married alguna vez, seguro que ya no necesitais que os hable de sus virtudes. Para los que no, os comentaré que es la mejor opción que conocemos para tomar un arroz en casa –con bogavante, negro, a banda...– sin tener que comerse la cabeza ni manchar 20 trastos de cocina. Además, también tienen otras magníficas latas de risotto, caldo de pescado o sus "secretos de cocina" (como sofrito de cebolla y tomate o cebolla confitada lista para añadir). Rápido y rico, una combinación perfecta. Mención aparte para su atractivo packaging, todo un acierto.

Pues bien, el nuevo pack que ha puesto Just Married a la venta –al precio de 15 euros– incluye una cerveza Inédit de 75 cl., de la cual ya os "vendido" sus virtudes en alguna otra ocasión. Sólo deciros que ya había probado por mi cuenta en alguna ocasión esta mezcla, así que ha sido una agradable sorpresa ver que no soy el único que se ha dado cuenta de lo acertado de esta unión de conveniencia. Vamos, que ya tengo plan para el fin de semana. ¿Os apuntáis?

El adiós de Xavier Pellicer

2010-03-15T17:09:00.002+01:00

Lo que empezó como un rumor más ha acabado siendo una cruda realidad: tras once años de cooperación, los dueños del restaurante-hotel Àbac han decidido prescindir de los servicios de Xavier Pellicer, el cocinero que les consiguió dos estrellas Michelin, y además lo han decidido de forma tan fulminante que el tema acabará por lo visto en los tribunales.

El motivo que han esgrimido Josep Maria García Simó y Lluís Geli (copropietarios) es la ya habitual "perdida de confianza", aunque no han podido evitar aludir también a una supuesta "falta de motivación" del chef. Lo de la confianza, aunque sea un lugar común, me parece respetable, pero lo de la falta de motivación no lo acabo de entender. Lo digo porque hace alrededor de un año tuvimos la suerte de visitar a Xavier en su morada del Tibidabo y me pareció un tipo realmente enamorado del proyecto –acababa de trasladarse y conseguir la segunda estrella Michelin– y convencido de sus bondades. En cuanto a su cocina, fue una experiencia magnífica, de un clasicismo bien entendido que puede que no esté en boga, pero que precisamente por eso resulta imprescindible hoy en día.

Como apuntan algunos medios, puede que detrás de todo esto se encuentre el poco nombre de Xavier Pellicer en el extranjero –"buscamos una figura mediática", ha declarado García Simó–, pero consideró difícil que el elegido logre mejorar a corto plazo lo conseguido por Pellicer. Y encima el cocinero se llevará con toda probabilidad consigo las dos estrellas que atesoraba... Sea como sea, sólo nos queda desearle suerte al chef en sus nuevos proyectos y recomendaros un libro de reciente aparición en el mercado y que cobra ahora más sentido (aunque sea de forma involuntaria): "Abac. La cocina de Xavier Pellicer" (RBA Libros), un repaso de lujo a sus once años al frente del restaurante desde un punto de vista culinario y personal. Una manera de recordar la etapa dorada –hasta el momento– de un gran chef.

Catas 'premium' a domicilio

2010-03-12T12:57:00.002+01:00

Ya os hemos hablado en otras ocasiones de las amplias posibilidades que las catas de vino ofrecen a todos aquellos amantes de los buenos caldos. Esta vez, con motivo del Día del Padre, los responsables de Ars Gaudeo, empresa especializada en eventos gastronómicos, han ido un paso más allá.

Y lo hacen proponiéndonos un regalo muy especial y exclusivo: una cata a domicilio guiada por algunos de los mejores sumilleres de España. El presente consiste en un bono regalo –dentro de una espectacular caja como la de la imagen– que se puede canjear de forma que el beneficiario disfrute en su casa o en el lugar que elija de una cata premium en compañía de hasta siete personas.

Titulada Rioja vs Ribera, como su nombre indica, la cata combina tres vinos con D.O. de La Rioja (Artadi Cosecha, Sierra Cantabria Crianza y Muga Reserva) frente a otros tantos de la Ribera del Duero (Finca Resalso, Protos Crianza y Hacienda Monasterio Reserva). La duración es de una hora, aproximadamente, e incluye el libro La cata de vinos - Guía completa para conocer y degustar los vinos (Plaza & Janés). Puedes conseguir más información si pinchas aquí.

Decisión tuya es si prefieres canjear tu bono por un entorno romántico, junto a tu pareja, o por la compañía de tus amigotes (no confesaremos nuestras preferencias al respecto para no herir sensibilidades). Lo que sí que podemos asegurarte es que en Esquire hay más de uno al que no le importaría demasiado ser padre pronto para que le hagan regalos así. En mi caso, sin embargo, juego con gran la ventaja de que cada 19 de marzo siempre será también

San José... (por José María Álvarez).

Ferran Adrià, ¿el descanso del guerrero?

2010-03-09T14:26:00.005+01:00

En nuestro número de marzo de Esquire, y a rebufo del revuelo organizado por su ya famosa ponencia en Madrid Fusión, realizamos uno de nuestros En esto creo con Ferrán Adrià. Éstas son algunas de las perlas que le contó a Julia Pérez (fotografía de Xavier Torres):

Necesito normalizar mi vida para seguir dando lo mejor. En elBulli tenemos un compromiso con mucha gente. Abandonar sería dejarlos en la estacada. Vamos a seguir trabajando por la cocina española.

Quien diga que en elBulli ha pasado hambre después de haber comido un menú con 40 platos –entre snacks, aperitivos, entrantes y platos principales– es que no ha venido.

Puedo imaginarme perfectamente sin trabajar. En realidad, yo nunca he trabajado: soy cocinero.

La cocina forma parte de la vida, y en la vida hay humor y espectáculo. ¿Por qué no en la cocina? Seguramente, la gastronomía es una frivolidad, como la mayoría de cosas de la vida, aparte de la salud.

Puede parecer que ya lo he hecho todo, pero espero poder sacar más conejos de la chistera.

Vuelve Madrid Restaurant Weekend

2010-03-04T16:49:00.001+01:00

Vuelve a la capital tras su primera edición barcelonesa una de las iniciativas gastronómicas más exitosas de los últimos tiempos: Madrid Restaurant Week. Se trata de una loable iniciativa por la que muchos de los mejores restaurantes madrileños ofrecen menús cerrados (pero sin bebida) por 25 euros, de los que un euro se dona a diversas causas sociales.

Desde el punto de vista gastronómico, la iniciativa ha crecido notablemente, con 49 restaurantes participantes frente a los 23 de la anterior ocasión. El nivel es alto, con lugares para todos los gustos: desde Arce a Asiana Next Door pasando por los locales del Grupo Tejedor, Dasa Bassa o Europa Decó. Podéis consultar la lista completa con sus respectivos menús en este enlace.

En cuanto al aspecto social, en esta ocasión el euro por menú se donará a partes iguales a la Fundación Española del Corazón (que repite) y a la Fundación Once. Así que ya sabes, si encima de comer bien puedes aportar tu granito de arena para una buena causa, creo que no hay que pensárselo demasiado, ¿no?

'Blue Label' o la joya de Johnnie Walker

2010-03-02T20:35:00.000+01:00

La máxima expresión del lujo en términos de whisky tiene nombre y apellidos desde hace décadas: Johnnie Walker Blue Label. Un espirituoso nacido de una mezcla exclusiva a cargo de los mejores Master Blender de las Highlands escocesas.

A su contenido excepcional, se une un continente único. Empezando por su botella, realizada en vidrio de color azul, al más puro estilo del siglo XIX. Y es que el azul siempre ha sido el color de la nobleza, una élite liderada en nuestros tiempos por Blue Label. Para sacar el máximo partido a las infinitas notas de esta líquida maravilla, te recomendamos que sigas estos pasos:

Sirve el whisky en un vaso ancho, sólo (sin agua ni hielo) y déjalo 'respirar' unos segundos.
Mientras tanto, sírvete, aparte, una copa de agua muy fría con hielo.
Da tres tragos al agua, para depurar la boca y así prepararla para lo que viene...
Todavía con un poco de agua del tercer trago, da un leve sorbo al Blue Label, lentamente, saboreándolo.
Bienvenido a la suavidad y la dulzura.
Como opción, este whisky marida excepcionalmente con chocolate negro, chocolate blanco, galleta o vainilla (varias de las notas olfativas y gustativas que irás percibiendo).

Ahora, también cuentas con la posibilidad de acceder al lujo de Blue Label aderezado con la clase de Bill Amberg a través de la maleta de viaje 'Traveller', que el diseñador inglés ha creado en exclusiva para Johnnie Walker (imagen superior). Si quieres saber más, pincha aquí. Have a nice journey! (por José María Álvarez).

La cata del mes, por Isabelle Brunet

2010-02-25T19:34:00.000+01:00

Tras su paso por elBulli y Lavinia, Isabelle Brunet codirige ahora junto a César Cánovas el espectacular proyecto Monvínic en Barcelona (C/Diputació 249), todo un templo dedicado a los amantes del vino donde puedes degustar numerosas referencias tanto por copas como por botellas –destaca su espectacular carta digital–, acudir a alguno de los numerosos cursos y catas que imparten e incluso disfrutar de una notable cocina de la tierra para acompañarla. Experta en vinos del Nuevo Mundo, Isabelle ha sido la elegida este mes para compartir con Esquire (pág. 212 de nuestro número de marzo) tres recomendaciones personales:

Quartz Reef NV Methode Traditionnelle (Nueva Zelanda)
"Un coupage de Chardonnay y Pinot Noir de Bendigo en Central Otago. Elaborado con el Método Tradicional para conseguir fineza y elegancia. Es muy fresco y gracias al clima frío, deja sentir la pureza de la fruta. Inspirado en la familia Chauvet de Champagne".

Gaba do Xil Mencia Valedorras (Compañía de Vinos de Telmo Rodriguez)
"Vino de buen carácter sin madera, realizado con uvas de diferentes viñedos que pertenecen a diferentes viticultores situados a unos 550 metros de altitud. Respeto total de la uva Mencía sin uso de maquillaje y donde se puede ver todo el potencial de Galicia y su agradable frescor".

Mercurey 1er Cru Champs Martin Carline (Domaine Lorenzon)
"Bruno Lorenzo, que tiene la tonelería como primera afición, consigue en sus cinco hectáreas en Mercurey una muy buena madurez en el 'Domaine' heredado de sus padres. Una fruta firme con una buena densidad define el estilo de este vino del Sur de la Bourgogne".

Paraíso carnívoro en Mallorca

2010-02-23T11:06:00.002+01:00

No podemos negar que (por motivos varios) desde la redacción de Esquire estamos muy unidos a Mallorca. Por eso, nos apetece hablarte de uno de esos pequeños rincones de calidad gastronómica de los muchos que esconde la isla. Aunque lo de pequeño rincón, en este caso, es mejor utilizarlo en sentido figurado. Y es que Rodeo Grill cuenta con una capacidad para 350 comensales y un salón privado capaz de albergar un total de hasta 44 personas.

Estamos ante un steak house como mandan los cánones (madera, piel, ...), con marcado acento brasileño gracias a sus caipirinhas (elaboradas con cachaça Pitú) a ¡un euro y medio! No te dejes engañar por su precio, porque son de las mejores que hemos probado últimamente.

Pero hablemos de lo que nos interesa, la CARNE. La selección de Rodeo Grill es, sencillamente, excepcional. Trabajan con cortes de vacuno procedentes de Brasil, Argentina, Irlanda, Dinamarca y Galicia. Te recomendamos que te des un paseo por su expositor antes de sentarte a comer para que contemples la verdadera magnitud de lo que te comentamos. Además, un detalle que nos gustó especialmente es que su cocina esté visualmente abierta al público con un amplio escaparate de cristal. Síntoma de limpieza y una forma eficaz de abrir también el apetito del comensal, mientras éste observa en plenitud cómo preparan la carne sobre sus enormes parrillas de carbón vegetal.

De su menú, es casi obligatorio que pruebes su steak tartar, su chateaubriand y su chuletón de buey. De su amplia variedad de guarniciones, la patata gratinada con queso gorgonzola nos pareció la opción más sabrosa. Y todo ello, por supuesto, acompañado de una o varias caipirinhas. Saúde! Ya lo sabes, en cuanto puedas, acércate a Mallorca y disfruta de su tranquilidad antes de que sea invadida por las hordas veraniegas. Hay vida más allá de la sobrasada, y mucha (por José María Álvarez).

RODEO GRILL (Calle Ramón y Cajal 14, Palma de Mallorca)
Teléfono: 971 288 582

Precio Medio: 25-35 euros sin bebidas.

Una de tradición: Couzapín y Aynaelda

2010-02-19T10:52:00.002+01:00

De vez en cuando viene bien una dosis de la cocina tradicional de toda la vida, categoría difícil de definir en la que podrían entrar dos locales que he visitado en los últimos días: Aynaelda y Couzapín.

El que ya conocía y cada vez me gusta más es Aynaelda, un local situado en una zona de Aluche con bastante poco glamour pero fácilmente accesible en coche que ha ganado fama en la capital por sus arroces, hasta el punto de que se celebran en él anualmente las Jornadas de Homenaje al Arroz, que en su última edición reunieron a Sacha Hormaechea, Ramón Freixa, Ricardo Sanz, Abraham García, Pedro Larumbe... Un nivelón que indica el prestigio de la casa en este campo.

Una vez en su amplio interior, una decoración funcional y salones pensados sobre todo para comidas de grupo no hacen presagiar de inicio una gran experiencia, pero una vez en la mesa la cosa cambia para bien, porque señores... ¡vaya arroces! Hasta 40 tipos en diferentes texturas (melosos, secos, caldosos, fideua) y con mezclas que van de la pura ortodoxia a la innovación más atrevida. En la última visita probé los melosos de langostino salvaje al ajillo y el de chipirones y gambas, ambos magníficos, pero podía haber optado desde un clásico arroz al señoret a originales propuestas como el tortilla de patata o atún en movimiento. Y es que en contra de lo previsto, nos encontramos en una casa donde se aprecia una continua innovación, como se puede descubrir en sus exquisitos entrantes –mejores que los de muchos restaurantes de postín–, sus elaboradas carnes y pescados o en las acertadas propuestas de maridajes para cada plato. Mucho más que arroces, por tanto.

Por otro lado, también pude visitar Couzapín, la sidreria de complicado nombre que los responsables de Carlos Tartiere abrieron hace un año junto a la casa madre y que pasó a engordar con éxito la enorme oferta de este tipo que hay en esta zona cercana al Retiro. Aquí la impresión no fue tan positiva, aunque es cierto que el espacio (sin excesos) es más cómodo que el de su predecesor y se puede reservar. De entrantes, muy bien la cecina, al igual que los quesos asturianos o la empanada y sólo correctos el pulpo o las croquetas. De segundos, bien pero con exceso de aceite los chipirones y algo floja la carne de chuletón trinchada. Raciones enormes incluso en los postres y posibilidad de comer con sidra, por supuesto. Servicio algo atolondrado. ¿Mi recomendación? Picoteo con sidra en la barra de la entrada, un acierto seguro.

AYNAELDA (Calle de Los Yébenes 38, Madrid)
Teléfono: 91 710 10 51
Precio Medio: 25-30 sin bebidas. Menú Degustación: 38 euros sin bebidas.

COUZAPÍN (Menorca 33, Madrid)
Teléfono: 91 710 10 51
Precio Medio: 25-30 sin bebidas (Restaurante); 15-20 euros sin bebidas (Barra).

Telmo Rodríguez, rebelde con causa

2010-02-17T13:44:00.001+01:00

Cuando acudes a entrevistar a un bodeguero, no te esperas que la fotógrafa que va a retratarle (Lua Fischer) se declare fan suya casi como si fuera una estrella de cine, pero en el caso de Telmo Rodríguez está claro que los clichés no sirven para nada.

En nuestro número de febrero, él mismo nos explica porque abandonó el negocio familiar (sus padres producen el magnífico vino Remelluri) para abrir su propio camino y crear un modelo de negocio propio con la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez. Con ella ha conseguido triunfar por medio mundo –exporta el 90% de su producción– gracias a marcas tan diversas como Basa, Molino Real o Lanzaga, que le han reportado el reconocimiento de la crítica y el público.

Hombre hiperactivo (asesora y colabora con restaurantes, revistas o cadenas hoteleras), su carácter franco le ha reportado también fama de polémico o rebelde. Tras conocerle en persona, lo cierto es que la única justificación que se me ocurre para ello es que dice las cosas muy claritas, algo que no estila en un mundo todavía muy conservador y que mira con malos ojos a todo aquel que se salga de la norma. Sea como sea, un personaje muy interesante y con mucho que contar, os lo aseguro.

'Cupcakes' para endulzar un cierre

2010-02-12T20:58:00.005+01:00

Las semanas de cierre siempre nos deparan sorpresas; unas veces buenas y otras malas. Esta vez, para endulzar los últimos retazos de cada página, recibimos una buena... ¡y golosa!

De la mano de Mariana Chaves, el alma del proyecto Pan de Azúcar, nos llegó la caja que ves en la imagen (gracias, Mariana). Y es que, como podéis ver en la imagen de arriba, esta empresa se especializa en crear cupcakes –una especie de minitarta– personalizados y “elaborados con mucho amor”, según nos comentó ella misma con su encantador acento brasileño en su agradablemente inesperada visita a nuestra redacción.

Los cupcakes que nos trajo Mariana eran de té verde y chocolate con wasabi (dulces, contundentes, sorprendentes... ¡una delicia!), pero entre sus exóticas especialidades también puedes encontrar: brownie, vainilla con rosas, maracuyá, calabaza con especias, piña colada, guayaba o tarta de lima. Ya lo sabes, si quieres sorprender a los tuyos o ‘meterte’ en el bolsillo a tus compañeros de oficina y, de paso, al jefe, puedes contactar con ellos pinchando aquí.

Cursos de cata en La Carte des Vins

2010-02-09T20:42:00.002+01:00

Uno de nuestros lugares preferidos para abastecernos de vinos, la cadena de origen francés La Carte des Vins (con franquicias distribuidas por Cataluña, Andalucía y Madrid) nos ofrece, además de su excepcional selección de vinos de todo tipo, una más que interesante variedad de cursos para aquellos que quieran profundizar o, sencillamente, iniciarse en el maravilloso universo enológico.

He aquí las diferentes opciones disponibles:

- Cata de iniciación. Cinco vinos a catar: blanco, rosado, tinto, dulce y cava. Dos horas. 20 €.

- Cata de vinos tintos. Cuatro vinos tintos a catar. Dos horas. 30 €.

- Rioja frente a Ribera del Duero. Seis vinos: Dos jóvenes, dos crianzas y dos reservas de cada denominación. Dos horas. 45 €.

- Cava frente a Champagne. Tres cavas y tres champanes. Dos horas. 50 €.

- Cata de iniciación avanzada. Seis vinos: blanco, rosado, cava, tinto joven-crianza y un vino dulce. Dos días, dos horas por día. 50 €.

- Curso de sumiller. Seis vinos: blanco, rosado, cava, tinto joven-crianza y un vino dulce. Dos días, dos horas cada día. 50 €.

- Cata maridaje. Cuatro vinos a catar: Cava, Champagne, Pedro Ximénez y Oporto. Dos horas. 50 €.

- Cata premium. Cuatro catas en cuatro días de: Otras uvas, vinos blancos, denominaciones y espumosos. Dieciséis vinos a catar, cuatro por día (cuatro horas cada día). 95 €.

Un programa adaptado a todos los públicos que, en definitiva, te dejará sin margen de error cuando debas ser quien asuma la responsabilidad de elegir el vino (por José María Álvarez).

Dos nuevos miembros de la familia CVNE

2010-02-06T13:35:00.001+01:00

Cinco generaciones y más de ciento cincuenta años de historia les avalan. Son una de las bodegas más representativas de La Rioja y se han ganado el puesto a base de fabricar buenos vinos. Hablamos de la Compañía Vinícola del Norte de España: CVNE.

Este mes tienes la oportunidad de conocer a Víctor Urrutia, Consejero Delegado y "orgulloso" tataranieto de su fundador retratado por Diego Martínez en la página 93 de nuestra Business Class de febrero. Pero la vida sigue y también hay que seguir ofreciendo buenos vinos que satisfagan las exigencias del comensal del siglo XXI. Por eso, el pasado jueves tuve la oportunidad de pasarme por el Mercado de San Miguel (cada vez más consolidado como cuartel general del buen gourmet) para asistir a la presentación de las dos nuevas joyas de la corona de CVNE: un blanco, el Monopole 2009, y un tinto, el Imperial Reserva 2004.

En el caso del Monopole 2009, estamos ante un clásico vino suave elaborado con uva viura, afrutado, poco ácido y con toques de manzana y pera. Sencillo e ideal para acompañar con lo habitual: Aperitivos, pescados... El Imperial Reserva 2004, por su parte, viene a unirse a su predecesor de 2001. María Larrea, directora técnica de CVNE nos comentaba que prefirieron dejar pasar las cosechas de 2002 y 2003 para dar paso a la del año 2004 por considerarla de una calidad superior a las anteriores.

El caso es que nos encontramos ante un vino tempranillo típicamente riojano, potente todavía, en plena fase de crecimiento en botella pero que deja detalles de su calidad, como un equilibrado sabor a fruta y madera a partes iguales. Quizás dentro de dos o tres años llegue a ser un vino excelente. Por el momento, os recomendamos que probéis el Imperial Reserva de 2001, en plena madurez de color, aroma y sabor (por José María Álvarez).

Abraham García, genio y figura

2010-02-04T16:08:00.005+01:00

Dentro del Especial 'En esto creo' que llevamos en el número de febrero de Esquire, quiero destacaros aquí algunas perlas de una de las figuras emblemáticas de la gastronomía madrileña reciente, Abraham García (el resto, igual o mejores, en la revista):

En mi pueblo vivíamos con lo puesto, pero éramos ricos: nuestra era la dehesa, trufada de nidos, verdeante de espárragos, sonrojada de madroños. Aunque mantengo a raya a Peter Pan, le invitas a comer y se te queda a vivir; siento una gran añoranza por aquellos tiempos sepia. Uno es de donde se hace la primera paja.

Me gusta definirme como un centauro venido a menos. En el hipódromo, ante el abnegado frenesí de una llegada, puedo llorar de emoción con lágrimas auténticas, no con las devaluadas que despreciaba Kundera: “Llorar porque estás llorando”.

En modo alguno me considero un escritor. Puede que después de tantos años alguno de mis relatos se salve, pero la mayoría de mis páginas sólo son buenas para envolver. Soy, eso sí, un insaciable lector, que no es poco sabiendo cómo escasean. Sin embargo, poco me importaría que desaparecieran miles de escritores a granel que sólo sirven para encarecer el papel.

Me metí en la hostelería porque el sueldo era digno y se comía seguro, pero con perserverancia y tiempo hubiera desarrollado dignamente cualquier actividad a excepción del clero. Para cardenal ando bien de papada, pero me falta vocación y pluma.

Genial el de Robledillo (Toledo), quien además de posar también amablemente para la magnífica foto de arriba a cargo de Diego Martínez (en un nevado Retiro madrileño), nos hizo entrega de uno de sus libros dedicados y una botella de su magnífico aceite. Lo dicho, un grande que esperemos que siga muchos años haciéndonos gozar desde su restaurante Viridiana.

Homenaje a 'El Nota' en Olé Lola

2010-02-01T13:13:00.001+01:00

El otro día estuve en el nuevo local que han montado los responsables del exitoso Areia (de hecho, nos redireccionaron desde allí porque estaba muy lleno; esta crisis...). Se llama Olé Lola (C/ San Mateo, 28) y es una curiosa mezcla de lounge, tapeo y coctelería, que igual da arroces con flamenco en directo los domingos que sirve como chill out para relajarse a primera hora de la tarde o para tomarse un cóctel un viernes por la noche. La decoración intenta ilustrar esa combinación de forma bastante lograda y el ambiente anima a alargar la estancia.

Aún no he comido allí, pero sí que probé algunos de sus cócteles. Dentro de los mismos, destacaban los preparados con ginebra, al igual que una carta separada con diversas mezclas con ese mismo destilado como base. Lo cierto es que el cóctel que tomé de este último grupo no valía nada pese a que otras mezclas como por ejemplo el Ruso Blanco –el mismo que bebía El Nota en esa obra maestra llamada El Gran Lebowski– sí que estaban muy conseguidas. Pero es que claro, una coctelería sin su carta de ginebras hoy en día... Y es que, amigos, lo de este destilado ha pasado a ser una fiebre que contagia por igual al último garito de moda que a un bar de viejos. Pero bueno, tiempo habrá de hablar de todo ello más adelante, ahora lo que quiero es que brindéis con Jeff Bridges por su Globo de Oro (¿y futuro Oscar?) por Crazy Heart; un tipo que ha sido El Nota se merece eso y mucho más. Y para ello os dejo en este enlace la receta del Ruso Blanco. ¡A su salud, Mr. Bridges!

Madrid Fusión: desde Adrià al cerdo húngaro

2010-01-29T10:55:00.007+01:00

Que me perdone el crack Adrià por ese titular de arriba, pero ayer finalizó Madrid Fusión 2010 y las dos cosas que más me han impactado han sido el anuncio del ¿descanso sabático? que se cogerá elBulli en 2012 y 2013 (en su repercusión internacional se ve la importancia del chef) y el descubrimiento del cerdo Mangalica.

Ahora más en serio, del primer tema poco podemos decir porque a estas alturas de curso todo lo que hagan Ferran Adrià, Juli Soler y compañía estará bien, se han ganado sobradamente el beneficio de la duda. Por eso, y como no os voy a contar en detalle las ponencias técnicas porque no es el foro adecuado, prefiero centrarme aquí en algunos aspectos curiosos de nuestros paseos por un Madrid Fusión abarrotado (¿demasiado?). En primer lugar por supuesto, ese cerdo Mangalica –lanudo, en peligro de extinción y de origen húngaro– que unos empresarios españoles (Monte Nevado) trajeron a Segovia hace dos décadas casi y que hoy produce unos jamones, paletillas y lomos a la altura de cualquier ibérico de gama media-alta, hasta el punto de que los despistados que no veían la foto del bicho y picaban de la bandeja no se daban cuenta de la diferencia. Como dice su eslogan, "Un sabor por descubrir".

Quitando ese, nuestro puesto preferido fue el de Perú, donde aparte de alguna delicatessen pudimos probar unos pisco sour de escándalo a cargo de Johnny Schuler, reconocido maestro en su tierra para el que "no existe polémica sobre el origen de la bebida" (no sabemos si los chilenos opinan lo mismo) y que nos desmenuzó la receta del mismo junto con algunos consejos que ya os daremos en otra ocasión. Mención especial también al stand de México, simpática gente que nos deleitó con sabrosas preparaciones poco habituales por estos lares por su alto grado de autencidad (vamos, nada que ver con el tex mex habitual).

De los talleres menos serios (por tono y cercanía) nos quedamos con el que impartió Ramón Freixa para una reducida concurrencia en el que nos enseñó como preparar –no maridar– algunas interesantes tapas usando la variedad Ristretto Origin India de Nespresso, huyendo del clásico amargo-dulce que le aterra para centrarse en su capacidad ácida. Esa yema de huevo con café inyectado... ¡Brillante! Menos amena estuvo la charla sobre el maridaje entre vodka y caviar, aunque poder tomar luego tres tipos del magnífico caviar que elaboran en Riofrío (orgánico, elaborado según la tradición iraní y según la tradición rusa) maridados con uno de mis vodkas favoritos, Skyy Vodka, hizo que el sabor de boca final fuera mucho mejor. Bueno, eso y poder observar el recipiente de plata donde le servían el caviar a Napoléon. Hasta tres kilos se zampaba el amigo...

Foto: Emmanuel Nguyen Ngoc

Por último, y dejándome muchas cosas en el tintero, la sala Mixology, que albergó las bebidas alcohólicas, fue la zona de refugio para tomarse igual un daiquiri de fresa que un magnífico gin tonic de London Nº1 en buena compañía, por lo que no es de extrañar que también fuera de lo más concurrido a partir de las 18:00 (había que relajarse después de tan duros esfuerzos, comprendedlo). Y así, con un brindis, nos despedimos de la edición de 2010 en espera de las sorpresas que traiga Madrid Fusión 2011, que las necesita.

Cocina unida por Haití

2010-01-27T12:56:00.001+01:00

Si eres un amante de la gastronomía y todavía no has tenido la oportunidad de colaborar solidariamente con los damnificados por los terremotos de Haití, he aquí tu oportunidad. La cita: este próximo domingo, 31 de enero, en el Hotel Silken Puerta de América (Avda. de América 41, Madrid). Y es que las principales figuras de la restauración madrileña, con la inestimable ayuda de la Fundación CODESPA, se han unido para organizar una cena del más alto nivel, con un cóctel de bienvenida previo incluido. Tanto este cóctel como el menú han sido confeccionados por cocineros tan reconocidos como Paco Roncero (La Terraza del Casino) Ramón Freixa (Ramón Freixa Madrid), Alberto Chicote (Nodo) o David Muñoz (Diverxo). El precio por comensal es de 150 €.

Tras la cena habrá un espectáculo de magia y un sorteo benéfico que contará con la presencia de diferentes personalidades de la cultura y el deporte. Toda la recaudación se destinará a la reconstrucción del país caribeño. Para más información y hacer tus reservas sólo tienes que pinchar aquí. Ya no tienes excusa para poner tu pequeño granito arena por la causa y de paso disfrutar con creaciones salidas de los mejores fogones de Madrid en un evento sin precedentes. Una digestión con solidarios efectos secundarios (por José María Álvarez).

La cata del mes, por Elena Adell

2010-01-25T10:57:00.002+01:00

Responsable de poner cuerpo y alma a varias de las marcas que conforman el portfolio de Bodegas Domecq, la conocida enóloga Elena Adell es la responsable de compartir este mes con los lectores de 'Esquire' sus imprescindibles:

Dominio de Campo Viejo 2006
"Les va a sorprender gratamente porque les va a resultar familiar. Es un vino importantísimo porque conmemora el 50º aniversario de la marca Campo Viejo y a ustedes les va a resultar familiar porque hablar de Campo Viejo es hablar de Rioja: historia conjunta, tradición, pero también evolución, innovación... Se trata de un vino de ensamblaje, como han sido tradicionalmente los vinos en Rioja. Ensamblaje de variedades (Tempranillo, Graciano y Mazuelo) y de zonas, ya que hemos seleccionado 5 parcelas de viñedo repartidas por Rioja Alta, Baja y Alavesa, criado en madera de roble francés de los bosques de Tronçais y Bertranges, seleccionada previamente por el equipo enológico de la casa.

El resultado, un vino rabiosamente actual. Destaca su precioso color y su potente aroma en el que se muestran las frutas rojas, fundidas con las notas tostadas, especiadas, dulces de la madera. Boca potente, concentrada. Lo sentimos fresco, perfumado, complejo. Recuperamos los aromas tostados, el chocolate amargo, la frutilla roja, la elegancia de su mineralidad".

Azpilicueta Reserva 2004
"Constituido a partir de un ensamblaje varietal clásico en los vinos Reserva de Rioja, responsable en gran parte de su tipicidad. Lo forman un 85% de Tempranillo, la variedad estrella de Rioja, acompañada de la Graciano en un 10%, compañera habitual de la primera para los vinos de guarda, y del Mazuelo, presente con el 5% restante equilibrando la acidez del conjunto. Las uvas provienen de una selección de 55 Has. de viñedo de Fuenmayor (Rioja Alta). La accidentada topografía de Fuenmayor, la diversidad de sus suelos, la diferente altitud de cultivo, crean pequeños microclimas donde las variedades se expresan de diversas formas. Esa diversidad en la uva, se mantiene a lo largo de su cuidada elaboración en bodega. Se ha buscado en su crianza que la madera no domine, que sea un componente más en la complejidad aromática del vino, utilizando barricas que respetan mucho la fruta y las características del vino.

De color rojo rubí, con buena intensidad, vibrante, con destellos dorados en el borde de la copa. Profundo, brillante. Su nariz muy potente, muy amplia, nos muestra equilibrio entre la frutosidad aportada por sus variedades: mora, cereza, ciruela, arándano; los aromas cedidos por la madera durante su crianza: pimienta, clavo, atisbos de vainilla, de cacao, torrefactos,... y los aromas de reducción que desarrolla en la botella, responsables en gran parte de la complejidad de este vino. En boca es estructurado, untuoso, suave, mostrando de nuevo un gran equilibrio. Muy largo en su final, muy persistente, confirmando también en esta añada la elegancia y personalidad de los Azpilicueta".

Perrier Joüet Belle Epoque
"Perrier Joüet es una de las más preciadas cuvées de prestigio, especialmente en los Estados Unidos donde es conocida como “Fleur de Champagne”. La botella distintiva está decorada con las delicadas anémonas arabescas creadas por Emile Gallé, el cristalero del Art Nouveau, en 1902. Perfección y refinamiento. Del trabajo de su Chef de Cave, Hervé Deschamps, destaca su excepcional forma de capturar la exquisita calidad de los viñedos de la Maison.

Ofrece la excepcional finura y elegancia de los grandes vinos Chardonnay. Nariz muy fina y elegante, ofrece aromas de flores blancas y frutos blancos como el melocotón y la pera. En el paladar, esta riqueza aromática viene expresada con sutileza y elegancia".

Endulzando la cuesta de enero

2010-01-22T12:38:00.001+01:00

Quieras o no, el mes de enero suele poner de bajón a todo el mundo. Por eso nada mejor para coger energías de cara a los días finales de la temida cuesta que con algunos de nuestros chocolates preferidos (¿creías que nos habíamos puesto a dieta o qué?).

En primer lugar estoy dando cuenta de los bombones de bolsillo (ellos los llaman The Pot) y un turrón de chocolate negro con avellanas –sí, no he podido esperar a hacer la foto– de la marca The Chocolat Factory, maestros no sólo del cacao sino también del packaging. Y es que los diseños que envuelven sus productos son casi tan atractivos como el interior de los mismos.

Mi otro centro de peregrinación chocolatera habitual es Cacao Sampaka, donde siempre puedes encontrar cositas de lo más interesantes. En esta ocasión me he decidido por dos de las ocho colecciones de bombones "clásicas" de la marca: Grandes orígenes del cacao (Nº1) y Cacaos y especias de América (Nº3). Para los más aventureros recomiendo, eso sí, la de Innovaciones gastronómicas (Nº 8), con sabores tan curiosos como Vinagre de Módena, Anchoas con avellanas o Ahumados.

Para estos últimos (los atrevidos) también mi última adquisición en Antaura, una de mis tiendas gourmet favoritas. En lugar de los deliciosos productos de la marca Pancracio que suelen tener (si no los conocéis ya estáis tardando), opté por arriesgarme con unos bombones de la marca asturiana La Santina de chocolate negro y... ¡cabrales! ¿El veredicto? De momento positivo, con un sabor perfectamente integrado aunque la textura es menos sutil de lo esperado. Sea como sea, muy interesante.

La fiesta de los Premios Metrópoli

2010-01-20T15:53:00.000+01:00

El pasado lunes 18 tuvimos la oportunidad de asistir a la VII edición de los Premios Gastronómicos de La Luna de Metrópoli y XVI de elmundovino.com. La sede de Unidad Editorial, en la madrileña Avenida de San Luis, fue por una horas punto de encuentro oficial de las personalidades culinarias más destacadas de nuestra capital (y algunas del resto de España).

Críticos, distribuidores, propietarios, diseñadores y profesionales de los medios se dieron cita para una gala inevitablemente ruidosa (había que acercarse mucho para oír los discursos) y en la que volvió a quedar patente el buen ambiente que reina dentro de la restauración capitalina. De los premiados, hay que reconocer a Juanma Bellver (a la dcha. en la foto) y su equipo la voluntad de no repetirse y quedarse en lo fácil en los premios gastronómicos. La lista completa la podéis ver aquí, pero nos han gustado mucho los premios o menciones al extremadamente sólido Piñera (Mejor Restaurante, Mejor Maître), a nuestra apreciada Gabinoteca (Restaurante Revelación, Mejor Decoración), el muy de moda Arzábal (Restaurante Revelación) o el ya consolidado 99 Sushi Bar (Restaurante Cocina Extranjera, Mejor Maître). No comprendemos muy bien, por contra, las categorías de Cocinero en Progesión (¿Alberto Chicote?, ¿Óscar Velasco?) o Bar de Tapas (y mira que he ido a Casa Santoña), pero creo sinceramente que el balance es muy positivo. ¡Hasta el 2011!

Madrid Fusión, mucho más que un congreso

2010-01-18T17:58:00.006+01:00

Sin que le pese lo más mínimo la cacareada crisis, llega otra edición de Madrid Fusión (del 26 al 28 de enero), con el congreso convertido en todo un referente a nivel mundial donde se dan cita muchos de los grandes nombres que marcan el ritmo a nivel global.

Este año, y sin renunciar a contar con chefs de la categoría de Alain Ducasse, Cheong Liew o René Redzépi, el acento estará más que nunca en los representantes nacionales, incluyendo un acto final llamado "Iconos de una década prodigiosa en la cocina española" que contará con Ferran Adrià, Sergi Arola, Juan Mari y Elena Arzak, Martín Berasategui, Quique Dacosta, Manolo de la Osa, Dani García, Andoni Luis Aduriz, Joan y Jordi Roca, Carme Ruscalleda, Marc Singla y Pedro Subijana. Con una alineación así (y el resto del programa no desmerece en modo alguno), está claro que el Pabellón del IFEMA será la capital mundial de la cocina durante tres días.

De todas formas, lo que más me apetecía contaros aquí son las actividades paralelas que conforman el paralelo Madrid Fusión Gastrofestival (del 25 al 31 de enero), una semana en la que Madrid acogerá multitud de eventos que van desde la oportunidad de disfrutar de cenas a cargo de chefs foráneos en algunos de los grandes restaurantes de la capital por 75 euros –además de menús ad hoc en unos cuantos sitios más al precio fijo de 25 o 40 euros– hasta la celebración de catas didácticas, los descuentos especiales en las mejores tiendas gourmet, interesantes exposiciones de pintura o incluso eventos solidarios con África. Ah, y decenas de barras de tapeo que nos ofrecerá degustar una de sus tapas junto a un botellín de Mahou por tan sólo 3 euros. Hasta 13 páginas de actividades que puedes descargarte en esta página y que a buen seguro llenarán Madrid de ambiente gastronómico.

Le Cabrera, primer gran estreno de 2010

2010-01-15T17:55:00.001+01:00

Aunque su inauguración oficial no será hasta el mes que viene, el pasado miércoles 13 abrió el esperado Le Cabrera - Coctelería & Gastro Bar (c/Barbara de Braganza, 2), el local que debe suponer la confirmación definitivo de Diego Cabrera, aplaudidísimo responsable hasta ahora de la coctelería de Sergi Arola Gastr o. Dos pisos de diseño en los que comer rico pero sin excesivas complicaciones –ayer estaban las furgonetas de Pescaderías Coñuresas descargando– y tomar los excelentes cócteles firmados por su titular. Anoche pasamos por delante de camino a otra cita porque está al lado de la redacción –si es que nos provocan...– y no pudimos evitar echarle una foto de lo animado que vimos ya su interior, pero volveremos a dar buena carta de ambas cartas, no lo dudéis. Os mantendremos informados.